Демонтирайте модерна парна ютия със собствените си ръце, но само квалифицирани специалисти трябва да ремонтират ютията. Не забравяйте, че ютията е електрически уред, който работи с вода, което увеличава опасността.
Моля, обърнете внимание! Неправилното разглобяване и монтаж на ютията може да доведе до токов удар или късо съединение.
Ютията не е необходимо да разглобявате ръцете си още и поради разкъсване на желязо най-често се свързва с прегаряне PETN (плоча), които не могат да бъдат ремонтирани, а само заменя с нов бойлер. Следователно, обикновено е по-евтино и по-лесно да купувате ново желязо, отколкото да го вземете за ремонт, защото дори и ако неизправността е плитка, работата и времето на капитана са скъпи.
Между другото, ако трябва да желязо много, например, в ателието, по-добре е да купите система за гладене или желязо с парогенератор.
Целта на тази статия е да ви помогне да разберете какво трябва да се направи, когато желязото престане да работи, когато свети, а леглото на желязото не се нагрява. Помогнете да определите дали желязото се нуждае от ремонт или трябва да бъде подготвено за закупуване на ново желязо.
Тези препоръки са подходящи за всяка марка домакински ютии (тефлон, филипс, виткак, червено, кафяво, Bosch и т.н.)
За да разглобите желязото, имате нужда от специална отвертка
Независимо от това, един вид ремонт на желязото може да се извърши от собствените му ръце, но задължително подготвен човек. Този ремонт се свързва с подмяната на захранващия кабел.
Ако желязото е достатъчно старо и е работило много години без разрушения, често причината за внезапното му разпадане е мрежовият кабел (кабел), който го свързва към изхода.
Многобройните "възли" на кабела, както и систематичните завои и обрати на окабеляването на едно и също място (обикновено в основата), водят до счупване. И визуално да определите тази разбивка е почти невъзможно, трябва да "позвъни" на кабела. За да направите това, извадете крайния капак.
Капакът е фиксиран с един винт, но не е лесно да го развиете. Ще има специална форма на отвертка и всяка фирма използва собствена "тайна". Но това е "наш" занаятчия, който ще го спре. Само за пореден път напомняме: зад това покритие има опасен натиск!
Проверете непрекъснатостта на захранващия кабел за теста. Ако едно от жилите на кабела не подава ток, изключете мястото за закрепване на кабела под железен капак и го заменете с нов кабел. Само не забравяйте, че тел за желязо трябва да бъде мощен (мощност на нагревателя е около 2 кВт) и безопасно (гъвкави и защитени със специален капак).
Електрическа схема на желязото в мрежата
Тази диаграма показва как да свържете ютията с мрежата (две опции). Буквите P и T съответно показват предпазителя и температурния регулатор (копче за температурата). Съгласно схемата, причината за неправилното загряване на гладещата плоча на желязото може да бъде самият нагревател (нагревател), предпазител и термостат. И, разбира се, въжето, което беше споменато по-горе.
Вярно е, че трябва да се отбележи, че съвременните парни ютии имат още една защита. Това реле е вертикалното положение на желязото. Ако желязото стои дълго време във вертикално положение или падне, релето, което го изключва от мрежата, се задейства.
По този начин едно модерно желязо е доста сложно и въпреки че причините за неговата разбивка са само три, максимум пет, можете да поправите само една - вътрешна пауза на един захранващ кабел. И тогава, за това имате нужда от тестер и специална отвертка.
Термостат, регулиращ температурата на нагряване на гладещата плоча на желязо
На тази снимка ясно се вижда как е поставен термостатът на желязото. Биметалната плоча, която се нагрява, се огъва нагоре и контактите на превключвателя се отварят.
Няма нищо, което да се счупи тук, да не говорим за ремонт на нищо. Вярно е, че при старите модели с желязо металните контакти постоянно се изгарят и трябваше да бъдат почистени от надира. В зависимост от ситуацията контактите се залепват (спойка), а желязото работи непрекъснато, или напротив, изгаря, така че няма нищо, което да образува контакт.
Но в съвременните ютии нагряването на ходилата преминава много бързо, което намалява износването на контактите, а металът е много по-силен за тях.
Предпазител за аварийно изключване на желязото
Ако погледнете горната снимка, на преден план ще видите камбрик (изолационна тръба), в която една от основните защити от прегряване на желязото е предпазителят за аварийно спиране.
Отново, ако се счупи, едва ли може да се направи без сервизен център или работилница за ремонт на ютии.
Така че няма причини да разглобявате желязото със собствените си ръце, с изключение на една - подмяна на захранващия кабел. И за това не е нужно да разглобявате напълно желязото, но просто изваждайте капака му.
Как да разглобите желязото без коментар, на снимката
Между другото, този авариен предпазител е причината за счупването на това желязо. Кабелът, подметката на желязото, термостатът са работещи и не се нуждаят от ремонт. Необходимо е само да се смени предпазителят, но тъй като не беше възможно да се купи точно същия, ние инсталирахме неговия аналог.
Как да почистите желязото
Как мога да почистя гладената повърхност на желязото от аромата и да мащабирам вътре в дома, използвайки само обикновени почистващи препарати.
Как да избера презаключване за дома
Ако ремонтирате и още повече шиете дрехите себе си, рано или късно ще имате въпроса - Какъв вид презаключване, как да го избирате точно сред изобилието в магазините?
Как да се изпича правилно
Ако купувате желязо с парогенератор, трябва да помислите и за дъската за гладене. Удобно е да използвате такова дъно, на което можете да смесите парен генератор. За да заварявате трудно достъпни места, можете да използвате различни устройства под формата на валяк или картонени шарки.
Как да изостря ножица вкъщи
Заточването на ножици, особено използвано от фризьорите и шивачите, трябва да се извършва на специална машина и задължително от опитен занаятчия. Но често се налага спешно да се изострят ножиците у дома, без да се губи време за пътуването до сервиза. Възможно ли е да се самообострият ножиците?
Как да изберем ножица за зигзаг
Ако дизайнът на ножицата на шивача е разбираем, тогава какво е използването на фигурни зигзагорски ножици, особено ако има презаключване и трябва изобщо да се купуват? Това са тези въпроси, които технологът в студиото се опитва да отговори.
Устройство за шевни машини Типично
Описанието на устройството, възможностите на шивашката машина в типичен тип в китайски стил.
Машината за шевове Merrylock 009
В тази статия ние даваме само описание на устройството и основните характеристики на серийния инструмент Merrylock, модел 009.
Овърдозащитник Janome ArtStyle 4057
Janome ArtStyle 4057 изпълнява 3 и 4 нишки шевове. Използва се за шиене на всякакви тъкани, включително трикотажни платове.
Всички права запазени © / 2011 / Шиене-Master.ru / Как да ремонтираме шевни машини у дома си / Моят проект
Имате ли шевна машина и обичате да шиете? Тогава този сайт е за вас. Професионалните майстори ще ви кажат как да извършвате малки ремонти на шевни, плетачни машини. Опитни технолози ще споделят тайните на шивачеството. Преглед на статиите ще ви подкани да купите шевна или плетачна машина, железен манекен и много други полезни съвети, които можете да намерите на нашия уебсайт.
Благодарим ви, че напълно разгледахте страницата.
Копирането и препечатването на статии от сайта "Шевни магистър" без разрешение на автора е забранено.
Авторското право е защитено от закона.
Желязото не работи: какво да прави, как да се поправи
Въпреки че желязото, а не най-скъпите домашни уреди, но с разбивка, не можете да бягате веднага след нова. Първо се опитайте да го поправите сами. Ремонт на желязо със собствените си ръце - можете да започнете кариера като домашен електротехник. Една проста схема, минимални елементи.
Видове ютии и тяхното устройство
Ако говорим за електрически ютии, има три вида:
- Нормално, без стриване. Напоследък те са непопулярни, но те - най-евтиният и компактен, могат да бъдат закупени като опция "маршируване". За пътувания, бизнес пътувания и др.
Желязо без пара и с пара
Парна станция или ютия с парогенератор
Най-честите - ютии с параходи, това е неговият ремонт и ние ще продължим да обмисляме. За начало е необходимо да се запознаете с устройството му. Така че ремонт на желязо със собствените си ръце ще бъде по-лесно. Знаейки състава на устройството и целта на неговите части, може да се нарече възможна причина за проблеми.
Общо казано, всяко желязо се състои от тяло, дръжка, терморегулатор и подметка с отвори, през които преминава пара в зоната за гладене. За поддържане на режима на пара, в железния корпус е изграден резервоар за вода, а също и регулатори на интензитета за режим на пара.
Обща машина за гладене с пара
Устройството за парна система
Съвременните електрически ютии от този тип имат няколко режима на отстраняване. За да разберем как работи всичко, трябва да обмислим как работи. В крайна сметка, често ремонт на желязо със собствените си ръце е необходимо не защото желязото не се нагрява, а защото няма пара. И е важно да разберем какво точно е въпросът.
В модерните модели има три режима на пара, които имат отделни бутони. Всеки бутон активира своята помпа, която, в зависимост от настройките, доставя необходимото количество вода. Има такива режими и помпи:
- Мек (нормален) пара с регулатор на интензитета на парата. Задайте регулатора в желаното положение (обикновено режими 4-5) и пара се подават непрекъснато (докато водата изтече) на редовни интервали.
- Партен удар. Остър еднократно изхвърляне на пара, което се получава, когато се натисне съответният бутон.
- Капково напояване. От малка дюза, разположена пред дръжката, при натискане на бутона се напръсква малка част от водата.
Устройството на модерно ютии с параход
По-лесните модели (от предишното поколение) обикновено имат спринклер и режим на пара. Те имат малко по-различна структура. Първата разлика е, че регулаторът на нагряване на подметката се прехвърля на дръжката (макар и не винаги), дръжката има и контролер за пара, но се прави под формата на въртящ се диск.
Желязо с пара и спринклер (без парно удар)
Бутонът за пръскачки, при такива модели ютии, се намира между регулаторите за температура и пара.
Електрическа схема на желязото
Ремонтът на желязото от вашите ръце е невъзможен без електрическа верига. Както можете да видите, концепцията за електрическо желязо не се различава много от тази на кана или котел. Основните разлики във формата на отоплителни елементи и други "допълнителни" устройства.
Електрическа схема на желязото
В схемата има само няколко елемента: свързващия блок, нагревателния елемент, термостата и термичната защита. Топлинната защита може да бъде различна. В най-простия случай това е предпазител. При по-сложни модели това е устройство за изключване при прегряване. Тъй като елементите на веригата са малко, ремонтът на желязото от собствените си ръце не е най-трудната задача.
Как да разглобите желязото
Ако желязото не работи, първото нещо, което трябва да направите, е да го разглобите. Не е толкова просто, колкото изглежда - има твърде много модели, всеки от които може да има свои "чипове". И различните модели на един и същ производител могат да разберат различно. Въпреки това, съществуват общи принципи и правила:
- Свалете задния капак на дръжката. Това ви позволява да стигнете до блока на клемите. При някои повреди (проблеми с кабела или повреда на електрическия нагревател) това е достатъчно и не е необходимо да се разглобява желязото.
Не всичко е очевидно
Процесът на демонтиране на желязото не изисква използване на сила. Ако "не върви", трябва внимателно да погледнете какво и къде има. И не го разглобявайте веднага - не винаги е необходимо.
Проверка на най-прости
Често желязото не работи поради проблеми с кабела. По време на работа често се огъва, изолацията е повредена в местата на огъване, дори могат да се появят искри. Следователно, първата стъпка в самостоятелно ремонт на желязо - проверка и приемственост на въжето. За набирането ще ви е необходим мултицет (как да работите с него, прочетете тук).
Демонтирайте ютията - това е самото начало
Проверка на кабела
Понякога, за да се уверите, че проблемът е в кабела, можете да включите ютията в мрежата. Ако всичко работи правилно, индикаторът светва. Обикновено това е зелен светодиод. По този начин тя изгаря непрекъснато или периодично изгасва и ние ще наблюдаваме състоянието на кабела. Ние го завъртаме и огъваме, като обръщаме внимание на състоянието на предупредителната светлина. Ако мига, тогава наистина е виновен захранващия кабел. По-добре е да го замените, но ако желаете, можете да намерите проблемно място (често е визуално лесно идентифицирано) и да коригирате ситуацията.
Характерни проблеми с железния кабел
Ако това е проблем с изолацията и самият проводник е пълен, използването на електрическа лента премахва неизправността. Ако кабелите са повредени, те са нарязани, свързани по нов начин чрез запояване, точката на свързване е изолирана. Този ремонт е временна мярка, тъй като скоро отново ще се появят проблеми - недалеч от "възстановеното" място. Тъй като кабелът е по-добре да се замени.
Терминали и контакти
Ако няма външно повреди на кабела, но не работи, ще трябва да разглобите желязото. На първия етап трудностите обикновено не се случват - зад тях има един болт. Това може би е единственият закопчал, който не може да бъде скрит. Развийте го, махнете капака.
Отстраняването на задната корица обикновено не прави работа - един болт
Под задния капак е скрит клемен блок, към който са подходящи кабелите от термостата и ТЕТА, а от друга - нашият захранващ кабел е свързан. Клемният блок може да изглежда различно. Някои производители като Bosch) се скриват под пластмасово покритие. Капакът трябва да бъде свален. Как да стигнете до него зависи от модела. Понякога е достатъчно просто да дърпате и дръпнете, понякога трябва да премахнете някои подробности. Важно е да стигнете до контактите.
Поради прегряване, обувката или кабелът може да се стопят
Често причината желязото да не се нагрява не е скрито в ТЕМ, но контактите са запушени или окислени. Понякога водата попада върху контактите (резервоарът тече), понякога прахът се синтерира там, понякога контактът е просто отслабен. Ако има един от тези проблеми - премахнете го. Може би ремонтът на желязото със собствените си ръце върху това ще свърши.
Ако искате да премахнете кабелите от контактите, направете снимка на нещата. По-малко ще бъде проблем при монтажа. Човешката памет е ненадеждно нещо. Снимките са много по-надеждни.
Проверете кабела за целостта на жицата
Ако контактите са нормални, чисти, ние наричаме кабела за целостта на жиците. Вземаме теста / мултиметъра, поставяме го в режим на набиране. С една сонда, докосваща щифта на кабела, втората "сортирай" през проводниците на клемата. Ако жицата е пълна, една от двойките трябва да "позвъни" - трябва да чуете бипкане.
Железен кабел
Желязо кабел - три-тел, щифтовете на кабела е два тел, а третият - зелено или жълто-зелено - земята. На желязната вилица има метална плоча. Докосвайки го и зеления проводник на обувката, трябва да чуете "скърцане" на мултицет. Ако поне един проводник "не звъни", смените кабела.
Температурен регулатор
След това ремонт на желязото със собствените си ръце - проверка на температурния регулатор. Изключвайки пластмасовата кутийка от подметката на желязото, получаваме достъп до нея.
Как действа? Състои се от три основни части: пръчка, прикрепена към нея контактни плочи и биметална плоча. Биметалната плоча се загрява от гладещата плоча на желязото. Тъй като температурата се повишава, то се загрява, завои. При определена температура тя се огъва толкова много, че отваря контактите, изключвайки захранването. Когато желязото се охлади, то поема първоначалното състояние, контактите отново се затварят, желязото започва да се затопля отново.
Първо трябва да проверите дали изобщо работи. Обърнете го от едно крайно положение до друго. В една от позициите трябва да се чуе характерно щракване, което създава контакт за затваряне. Чрез тях се подава енергия към железния нагревател. Оставяйки термостата в това положение, проверяваме наличието на електрически контакт.
От регулатора на температурата два контакта изгасват (свързаните с тях кабели са свързани към ТЕМ). Към тях и докоснете сондите на мултицет (режим непрекъснатост). Ако всичко е наред, всичко е наред. Но като поставите регулатора в другата крайна позиция, трябва да получите "пауза" - контактите трябва да се отворят. В този случай този възел работи добре.
Температура на желязото
Няма да се намесва и визуален контрол - могат ли да изгорят, окисляват, отслабват. Ако има скала, мръсотия, ръжда, те могат да бъдат почистени добре. За да направите това, можете да използвате лента от шкурка с много фино зърно или пила за нокти. Силно не ревностни - не разрязвайте напълно контактите. По време на почистването, опитайте да огънете пластините до минимум - така че да не отслабнете контакта.
Понякога контролерът се затруднява. След като го хванете с клещи или клещи, завъртете го назад и напред, докато постигнете по-гладък удар. След това трябва да вземете обикновен молив и да разтъркате възела с графит. Той не се пече при високи температури и има добри смазочни свойства.
След всички манипулации отново проверете наличието на контакт в позиция "включено" на термостата. Ако всичко е наред, можете да опитате да свържете ютията и да проверите нейната ефективност. Може би ремонтът на желязото е завършен на ръка. Ако не - продължи.
предпазител
Топлите предпазители са за еднократна употреба и могат да се използват многократно. За еднократна употреба, ако критичната температура е превишена, те изгарят. След това желязото не се включва и може да бъде възстановено само чрез смяна на еднократния предпазител.
Видове предпазители в ютията
Повторното използване се прави на базата на цялата една и съща биметална плоча и работи също. Този възел увеличава надеждността на желязото - не го оставя да изгори, ако внезапно термостатът не работи. Най-често причината, поради която не работи желязо, е изтичането на предпазителя. Това е около 50% от случаите, когато това устройство е извънредно. Това се случва, ако термостатът и предпазителят за многократна употреба не са изключили ютията.
Можете да стигнете до предпазителя, като напълно извадите корпуса. Намираме го, докосвайте сондите на мултицет от двете страни. Ако няма звуци, той е виновен. Спазваме дефектното, слагаме същото. Все пак можете да поставите "бъг" вместо това - да прилепите парче тел. Но при следващия провал, нагревателят вече ще изгори, а не предпазителят. Тогава ремонтът на желязо със собствените си ръце ще завърши с покупката на нова - цената на мозайката е сравнима с цената на ново желязо.
Проблеми с гладещата плоча на ютията (TEN + резервоар за вода)
При много модели железни ТЕМ заедно с резервоара за вода се запечатва в един корпус. Проблеми с една от тези части водят до едно - за закупуване на ново желязо. Подмяната на подметката е непредвидима, тъй като тази резервна част е малко по-малка от новото желязо. Дори ако решите да промените стъпалото, няма гаранция, че ще намерите желания - на пазара се променя бързо, моделите са взети от производството, резервни части за тях са на разположение. По принцип, ако сте самостоятелно ремонт на железен достигнали този етап е възможно да отида до магазина за нов.
Къде са изходите на нагревателния елемент на желязото?
Има само малък процент от случаите, при които работната способност на подметките може да бъде възстановена - ако контактите се окисляват толкова много, че контактът изчезна. Ние намираме тези контакти, ги почистваме правилно и ги изтласкваме. Освен това правим измервания.
Поставяме мултицетъра в режим на измерване на съпротивлението. В ютията TEN обикновено имат съпротивление от около 250 ома (по-точно погледнете в паспорта), така че границата на измерване е 1000 ома. Ако съпротивата някъде в тези граници - всичко е наред. Ако се покаже "безкрайност" - нагревателният елемент се издухва. Както вече беше споменато, няма смисъл да се замести смисъла, по-практично е да се закупи ново желязо.
Измерване на съпротивлението на нагревателя в ютията
Същата продукция - кампания за ново желязо - може и в ситуация е работещ нагревателен елемент. Това се случва, ако резервоарът за вода е деформиран. Тя може да бъде счупена или напомпана. Във всеки случай желязото се оказва неактивно, въпреки че електрическата част е "нормална". Това увреждане - проблеми с резервоара за вода - възниква с голямо количество мащаб. По-лесно е да се предотврати, отколкото да се елиминира. Необходимо е да се налива вода в желязото с малко количество соли. Да, производителите пишат, че е възможно да се излее вода от кранчето. Гаранционният му срок ще работи. И тогава - купете нов.
Какво да направите, ако няма пара?
Парата не излиза нормално, ако дупките в подметката са запушени със соли. Това няма да се случи, ако използвате дестилирана вода (в идеалния случай), преминава през филтри или поне варени.
Не е трудно да почистите ютията от скалата. За да направите това, вземете метален или топлоустойчив контейнер, в който той може да бъде поставен на дъното. Във вода култивираме лимонена киселина (1 супена лъжица на чаша вода) или оцет (1 чаша на 1 литър). Регулаторът на парата е настроен на максимум, поставяме ютията така, че задната му част да е леко над дюзата. Като опори можете да използвате обикновени монети.
Поправете желязото си със собствените си умки: почистете го от плаката
Налейте разтвора. Течността трябва да покрива платформата с около 1-1,5 см. Желязната товароподемност с плочата, да доведе до възпаление, изключете за 20-30 минути, включете отново. Такива цикли се повтарят 3-4 пъти. След тази процедура всички отвори и резервоар за вода ще бъдат почистени. Въпреки това, докато цялата седимент излезе, може да има белези върху бельото.
По това време ремонтът на желязото е завършен. Ако все още не работи, внимателно проверете отново всички елементи на системата. Те не са толкова много - кабел и обувка, термостат, предпазители, отоплителни елементи.
Как да поправите желязото сами
Ако желязото спре да загрява, можете да си купите нов, но често щетите не са много сериозни и можете сами да го поправите. Ако знаете как да работите с отвертка и мултицет, можете да го направите. За това как да поправите желязото със собствените си ръце и ще разберете в тази статия.
Общо устройство
Тъй като произвеждат ютии от много разнообразни фирми, те са малко по-различни - форма, нагряване, качество на частите и т.н. Но общото устройство остава същото. Има:
- Единствен с вградена ТЕМ. Ако има функция за пара, в подметката има няколко изхода за пара.
- Термостат с дръжка, който ви позволява да зададете желаната температура на подгряване на подметката.
- Резервоар за капацитет / вода, който се използва за оголване.
- Има дюза за разпръскване на вода, принудителна пара. Има и регулатор на интензитета на парата. С него се настройва честотата на автоматично подаване на изпарена вода.
- Желязото е свързано към мрежата чрез електрически кабел, който е прикрепен към клемния блок, разположен в задната част под пластмасовия капак.
Общо устройство за електрическо желязо
След като се запознаете с факта, че където сте, можете да започнете сами да поправите желязото си.
Какво ще е необходимо за работа
За да работите, ще ви трябва набор от отвертки - кръстосани и плоски. Ще ви трябва широк нож или ненужна пластична карта - поддеват части от ютията с щракване. За да проверите целостта на частите, ще ви е необходим мултицет (как да го използвате, прочетете тук). Може да се нуждаете и от спойка - това е, ако трябва да смените някои резервни части.
Инструменти, които може да са необходими при ремонт на желязото
От инструментите са всички, но в процеса на работа понякога се нуждаете от изолационна лента или свиваеми тръби, шкурка, клещи може да са необходими.
Как да разглобите желязото
Първата трудност, пред която са изправени онези, които желаят да ремонтират желязото самостоятелно, е разглобяването. Това далеч не е просто и не е очевидно. Най-лесният начин е да премахнете задния капак. Има няколко винта, които се виждат и развиват, които представляват труд. В допълнение към винтовете може да има ключалки. Така че, като развихме всички видими скрепителни елементи, приближихме се до капак с отвертка или стара пластмасова карта, отделихме капак от кутията.
Под него се намира терминалният блок, към който е прикрепен кабелът. Ако имате проблем с кабела, не можете допълнително да разглобявате ютията. Но ако всичко е наред с кабела, ще е необходимо да го разглобите допълнително и това може да доведе до проблеми.
В някои ютии - Philips (Phillips), Tefal (Tefal) под капака все още има болтове. Ние също ги обрат. Като цяло, ако виждаме скрепителни елементи, ние го отстраняваме.
Отстранете задния капак - първото нещо, което трябва да направите, когато разглобите желязото
Тъй като всеки производител разработва собствен дизайн и често се променя от модел на модел. Ето защо има трудности. Но има няколко точки, които се срещат в почти всеки производител.
Веднага е необходимо да се извади диск от регулатор на температурата и бутони за подаване на пара за това, което трябва да се закрепят в пръстите и да се издърпа нагоре. Бутоните могат да имат ключалки, така че може да ви трябват нещо тънко, за да ги изцедите малко - можете да използвате отвертка.
За да демонтирате ютията, трябва да извадите копчетата
В някои ютии като например в Rowenta, както е на снимката, има болтове на дръжката (има някои Scarlet модели). Ако има такива, ние ги развиваме. Под отстранените бутони също винтът е скрит, ние също го завъртаме. След това свалете горните пластмасови части. Обикновено те са прикрепени към заключващите ключалки. За да улесните отстраняването им, можете да поставите в ключалката ножче или парче от пластмаса (пластмасова карта).
Обикновено има няколко болта под капаците. След като ги развиете, продължете да разглобявате, докато тялото и табанът се отделят. За съжаление, не е възможно да се дадат по-точни препоръки - твърде различни дизайни. Какво мога да посъветвам - да действате бавно и внимателно. И някои видеоклипове за това как да разглобявате ютии от различни марки.
Захранващ кабел
Неуспехът на захранващия кабел е съвсем общ тип отказ. При такава повреда, желязото може да не се включи изобщо или да не работи, може да е лошо да затоплите гладещата повърхност. Кабелът може да бъде огънат, навит, изолацията е повредена в завоя, някои кабели могат да бъдат напълно или частично отрязани. Ако има такава повреда, кабелът е по-добре да бъде заменен, независимо дали е причина или не. Във всеки случай всички места с повредена изолация трябва да бъдат изолирани.
В случай на повреда, започва ремонт на ютията от проверката на кабела. За да се определи точно в нормално състояние е или не, тя трябва да бъде наречена. За да направите това, просто извадете задния капак. Клемният блок е достъпен, към който е свързан кабелът. Необходим е тестер или мултиметър. Включихме го в режим на непрекъснатост, натискаме една сонда към един контакт на щепсела, второто докосваме един от жиците на обувката. Когато докоснете "дясната" жица, мултицетният мултицет трябва да се разтърси. Това означава, че проводникът е непокътнат.
Проверете целостта на захранващия кабел
Цветът на изолацията на проводниците може да бъде всеки, но жълто-зеленият със сигурност ще бъде заземен (трябва да го проверите, като поставите сондата върху малка метална пластина в долната част на щепсела). Останалите две са свързани към щифтовете. Ето един от тези два проводника трябва да звъни с щифта, към който сте натиснали лоста на глюкомера. Същата операция се повтаря с друг щифт.
За пълна увереност в експлоатационната способност на кабела е необходимо да се обърка / завърти по време на разговора. Особено на места, където има проблеми с изолацията. Ако скърцането от такива действия е прекъснато - кабелът е по-добре да се замени. Той трябва да бъде заменен и ако един или и двата щифта "не звънят". Може би сте късметлия и няма да имате нужда да поправите желязото.
Проверка на ефективността на нагревателя
Ако желязото изобщо не се отоплява, възможно е нагревателят да се изгори. Ако е така, тогава си струва да си купите ново желязо, тъй като замяната ще струва почти същата сума. Но преди всичко е необходимо да се уверим, че това е вината за ТЕМ.
Това са изходите на нагревателния елемент на желязото
За да проверим нагревателя, стигаме до подметката на желязото. На него, по-близо до задната част, има два изхода на нагревателния елемент. Ние прехвърляме мултицет към позицията за измерване на съпротивлението (до 1000 ома), извършваме измервания. Ако дисплейните номера от порядъка на 25o Ohm, тогава нагревателят е ОК, ако е по-изгорен. Както вече казах, в случай на изгаряне ТЕМ ремонт желязото не си заслужава - е по-изгодно да купи нов.
Проверете температурния контролер
Термостатът изглежда като плоча с група контакти и изпъкнал пластмасов щифт, върху който се поставя дискът.
Този термостат върху желязото
Два контакта пасват на плочата. На тях инсталираме сондите на мултицет и проверяваме оперативността (наричаме го). В "изключено" положение звукът на мултицет трябва да изчезне, когато се включи и се завърти на всяко положение, той трябва да продължи да звучи.
Повредата може да бъде, че все още няма контакт в позицията "на" - тогава желязото изобщо не се нагрява. Възможно е да има различна ситуация - тя не се изключва от регулатора и / или не реагира на позицията на регулатора. И двете причини в контактите. И най-вероятно те изгоряха.
В първия случай депозитът може да бъде предотвратен, който може да се почисти чрез вмъкване на парче шкурка с фино зърно между контактите и няколко пъти и "леко" върху контактите. Ако не е налице nashdachki, възможно е да се използва пила за ноктите, но е необходимо да се работи точно - температурните настройки зависят от огъване на плочките. Така че е невъзможно да ги огънете силно.
Във втория случай - ако желязото не се изключи - контактите, може би изгорени - сплави. Ремонт на желязо в този случай се състои в опит да ги отделят. Но този фокус е рядък. Излез - я смени.
Терморегулатор от друг ъгъл
Възможно е да има още една точка: при падане контактите по някакъв начин биха могли да се съчетаят. Когато подметката на желязото се нагрее, огъващите се термопластични преси върху контактните групи, но контактите не могат да се отворят. Резултатът е същият - желязото не се изключва при нагряване. Ремонтът на желязото също е подобен - ние се опитваме да върнем мобилността на плочите, опитвайки се да не ги огъваме. Ако това не стане, променим го.
Тест за предпазители
Приблизително в същата зона, където се намира терморегулаторът, се монтира термичен предпазител. Това е в случай на прегряване на гладената плоча на желязото - изгаря, ако желязото се нагрява до опасни температури. Обикновено този предпазител има защитна тръба и най-често е бял.
Ремонт на желязо: предпазител и неговата непрекъснатост
Намерете контакти, обадете се. В нормално състояние предпазителят "звъни", ако е взривен - тишина. Ако желаете, можете да преместите тръбата, да се обадите директно - то може да бъде счупване / изгаряне на свързващия проводник. Ако предпазителят избухне - изпарете, потърсете подобен и го поставете на място.
За да изключите термичния предпазител от веригата, не е необходимо - тя ще спести от пожар в случай на проблеми с терморегулатор: просто ще изгори и желязото няма да работи. И въпреки че желязото ще изисква ремонт, къщата ви ще бъде безопасна.
Система за парен спрей
Ако парата не излезе от желязото и има вода в контейнера, дупките вероятно ще бъдат изковани. Възстановяването на работния капацитет може да бъде проста техника. В купа с ниски бургери (подходящ тиган) се налива вода и оцет (редовна, маса). Един литър оцет на литър вода. Втората рецепта - за 250 мл вряща вода 2 супени лъжици лимонена киселина. В съдовете с готвена течност свалете желязото, което не е включено в контакта. Течността трябва да покрива подметката.
Пречистване на изходните отвори за пара на желязото
Капацитетът с желязо, поставен на огъня, да доведе до възпаление, да го изключите. Изчакайте, докато се охлади. Загрява се отново. Така че можете да повторите 3-4 пъти. Докато солта се разтваря.
Понякога водата спира от спринклер. Най-вероятно това се дължи на факта, че тръбата е изключена. В този случай ремонтът на желязо се състои в това, че е необходимо да се разглобява панелът, на който са фиксирани бутоните за инжектиране и всички тръби и жици са поставени на място.
Вторият начин за почистване на желязото от мащабиране е да го разглобите напълно, така че да остане само една подметка. Подметката трябва да бъде запечатана с лепяща лента, така че водата да не се просмуква, но можете също така да я поставите в съдовете. Вътре в подметките налейте гореща вода с оцет или лимонена киселина, издържайте до охлаждане, изтичане, изсипете отново. Така че продължете, докато не сте доволни от резултата. След изплакване с вода и събиране.
Ремонт на вашето собствено желязо
По-рано порталът YourTechnik демонтира електрическата канава Сатурн - не й хареса. Желязото обаче има различно мнение. Също така сглобени Гуангдонг; След 15 секунди след включването не можете да докоснете. Керамичната подметка е оборудвана с 19 дупки от изхода за пара по периметъра, всъщност (отговаря на уверенията на ревютата) е перфектно надраскана. Какво да очаквате от устройство на стойност 200-300 рубли? Има функция за пръскане. Режимът на работа с пара е възможно само при висока температура на гладещата повърхност. По-долу има много снимки, вижте-възхищавам се. Ремонт на желязо със собствените си ръце реши да разгледа, ръководени от една очевидна причина: RuNet мрежа е лишен от стойност описва процеса. Общи фрази, снимки, които не блестят ясно. Днес, според плана, саморегулиращите се ютии.
Iron Saturn от Китай
Смята се, че Сатурн патронира съботата. Всяко начало от ръцете върви зле, се окаже грозно, грозно. Изгледът на Сатурн беше успешен, функцията за самопочистване работи лошо. Ако погледнем напред, да речем: вътре в резервоара в отоплителната камера води отвор, покрит с трипътен зърното. Самопочистващата функция съответства на горната позиция, потокът на течността е максимален. Практически не работи. Ето указанията за провеждане на процедурата:
- Задайте максималната температура за регулатора.
Регулатор на нула
Вода, пара от дупките отказва да се напои, след разглобяване се оказа: 6 от 19 дупки са фалшиви. Няма друга дума, която идва на ум. Изпълнява се в един стил, зоната на котела се припокрива само на предната част 13. Снимката на подметката е прикрепена, можете да разгледате правилната.
Задачата беше да разберем защо режимът на самопочистване не работи. Това е неизправност. Започваме да разглобяваме желязото!
Демонтаж на желязо Сатурн ST - CC0211
Да започнем с винта на задната стена, открит. След това ще започнат трудности. Знаейки много за разкомплектоването на ютии, предполагаше, че е скрит от неизвестно място, което все още се закрепва. Винтовете се намират под бутоните, капакът на входа за вода, регулаторът на мощността. В този случай първата опция беше правилната. За да разберете, че е възможно, като сте счупили един бутон. Добре е видяно на снимката: всяка ключова двойка зъби, плъзгащи се в ъглите на тялото, докато служат като ограничители. Достатъчно е да се измъкнат задните зъби с отвертка, премахване на ключа, ако не знаете предварително... Като че ли специално монолитен пластмасови бутони крехка, има сортове по-устойчиви. Вярваме, умишлено; опитвайки се да предотврати неквалифицирана намеса. В резултат на това един бутон (пара) е станал неизползваем, ще лепим Титан, читателите ще трябва да предвидят окончателното разпределение на делата.
Така че, като премахнете двата бутона, намерете следващия винт, трябва да го развиете. Трудностите не са свършили, панелът на дръжката и задната стена са допълнително фиксирани с три шипове (виж снимката) на гърлото. Как правилно да разглобявате, не можете да кажете! В крайна сметка капакът е демонтиран. След това е лесно:
- Резервоарът с помпи и регулатор на пара се държи от три винта. Един в лък, два в опашката. Извадете леко регулиращия регулатор на температурата, като го издърпате. Тя се държи от три шпайкове, на D-образно жлеб. Обърнете внимание на малката стоманена скоба, която задържа копчето и кликванията при превключване (вижте снимката).
- Резервоарът се изтегля заедно, в същото време пътят на парата на помпата се отваря. Металната тръба преминава през и преминава от котела към помпата.
Тръбни и железни помпи Saturn ST - CC0211
Резервоарът, помпените помпи на парна ютия Saturn ST - CC0211 би било желателно да се разгледа по-подробно. Първо погледнете пръстеновидния регулатор. Тя е отговорна за височината на повдигане на бронзовата стебла, завършваща в зърното. Чрез нея водата достига херметичния резервоар на подметката, превръщайки се в пара. Пластмасов пръстен, напразно. Тъй като услугата се използва, частта ще започне да се износва. Следователно, постепенно резервоарът започва да отрови водата. Забележка:
- Няма защита срещу изтичане на вода от монтажа (помпи, стъбло на нипела) в задната част на дръжката, която се отваря към електрическата част.
В желязото, заземяване, жицата се завинтва към алуминиевата част на подметката, хвърлена на едно парче с резервоара. Тук има захранване на вътрешния нагревателен елемент. Свързани с терминали, които не са защитени от проникване на влага. Следователно, ако желязото е забравено да бъде заземено, влагата ще навлезе в електрическата част, потребителят на желязото ще бъде фатален. Свържете правилно устройството, за да избегнете неприятни последствия.
Всяка помпа е оборудвана с бутало, възможно е паралелно да се извлече връщаща пружина. Спринклерната помпа не се различава от тази на помпата. За да натискате и двете, е необходимо рязко, по различен начин, вместо на капещ в посока директно на курса потоците, които се захващат с дрехи, се оказват. Спринклерната помпа е свързана към дюзата на дюзата, помпата за подхранване на пара е свързана с вертикална стоманена тръба, която влиза в херметичния резервоар на гладената плоча на желязото.
Електрическа част от желязо Сатурн ST - CC0211
Паралелно с нагревателния елемент, индикаторната лампа светва. Термостатът с регулатора е отделен от захранващото напрежение. Когато дръжката на единичната температура се върти, винтът отклонява еластичната плоча нагоре и надолу. Контактът, подсилен тук, се намира над биметалната плоча, завинтена към херметичния резервоар на подметката. Финото регулиране на винтовото положение постига точната температура. Степента на огъване на биметалната плоча се определя чрез нагряване. Релето се превключва с леко натискане, предполагаме (не проверихме), може да има малки магнити, което забавя пътуването, което прави движението по-рязко. Често се извършва по подобен начин на действието на стартовите релета на хладилниците.
Забележете, че чувал е видим до регулатора на температурата. Вътре има термичен предпазител, завинтен с винт зад конзолата до херметичния резервоар на подметката. Елементът на електрическата верига не е запоен, поставен на клемната клема като нагревател, се счита за основен недостатък на устройството. При случайно захващане на частта е лесно да се наруши производителността на устройството като цяло.
Заключения за ремонт на желязо Сатурн ST - CC0211
От казаното дотук стигаме до заключението: неефективността на системата за самопочистване е следствие от лошия дизайн на дизайна. Проверката установи: зърното се движи правилно, в крайно положение на лоста за регулиране на парата достига горната позиция. Ето защо проблемът е причинен от две причини:
- Изходните отвори на херметичния резервоар на подметката на желязото.
- Лоша настройка на зърното.
Просто реши да избегне докосване на устройството, да напусне, както е по причини:
- Желязото напълно изпълнява режимите, с изключение на самопочистването.
- Функцията на самопочистване може да бъде заменена от кипене на подметката на устройството с разтвор на оцет, не по-малко ефективно (по-вероятно, повече).
След като устройството работи за 300 рубли, искането повече няма смисъл. Периодичността на самопочистването не е посочена, считаме, че ремонтът на желязото е приключил със собствените ни ръце. Ключът ще бъде фиксиран, когато се появи лепилото. Читателите ще бъдат приятно изненадани от подробните отвори на гладещото устройство.
Повечето устройства са проектирани според схемата. Прегледът ще помогне за поправянето на ютията Tefal, ремонта на ютията Rovvent, ремонта на ютията с парна генератор и други текущи работи. От бележката основните типове грешки са ясни, как да се премахнат:
- Предупредителната лампа не свети. Прекъсване на захранващата верига или предпазител изтича.
- Предупредителната лампа не се изключва, въпреки че желязото се загрява дълго време. Релето на температурния контролер е повредено.
- Водата капе под желязото. Цялостта на една от помпите е нарушена. Необходимо е спешно да изключите устройството и да овладеете ремонта на парни ютии.
- Няма пара. Дефектен зърното, колелото на регулатора или ходът на водата или изпарителните резервоари са изковани.
- Желязото не се загрява. Ако индикаторът за захранване свети, нагревателният елемент се изгаря. Еднозначно заключение, защото лампата е свързана паралелно.
- Няма джет от пръскачки. Отворът на дюзата е блокиран или лявата помпа е запечатана.
- Не се удря пара, режимът на парата работи. Запечатването на дясната помпа е нарушено.
Вярваме, че сега ремонтът на желязото Tefal на хоризонта няма да принуди читателите да заснемат. От четенето става ясно: най-важните стъпки са монтажа и демонтажа на желязото. Ремонт без усложнения. В доказателството си поставяме голяма картина на съединението на дясната помпа и маркуча на парата. Опитайте се да се съберете в свободното си време!
Ремонт на желязо: демонтаж, характерни неизправности и начини за елиминирането им
Ремонтът на желязото от собствените ръце е класика на домашния жанр, но сега, за съжаление, потоците от сюрреализъм стават все по-силни в него. Магистър начинаещ да разглобите съвременната желязо, трябва да притежават умения за решаване на китайски пъзел: всички скрити резето, хитър ставите на пръстите, оформени крепежни елементи. Да донесете в семинара? Цената на ремонтите може да бъде такава, че да се купи по-лесно желязо. Нека се опитаме да го поправим, без да имаме професионално обучение и нямаме специален инструмент.
Изложение на мотивите
Производителите оправдават превръщането на желязото в сигурни изисквания за сигурност, дизайн и ергономичност. Но съжалявам, от видимите скрепителни елементи на ютиите, тъй като имаше 1-2 винта отзад, това остава. И детайлите на корпусите на старите ютии бяха направени от крехкия им бакелит и полистирен, а сегашните пластмаси се конкурират с метали в силата.
Всъщност ние, уви, живеем в епоха на вечните неща. Една от основните звена на консуматорското общество е безмилостен: продукт на масовото потребление трябва да работи перфектно (репутацията на производителя, но тъй като все още) не повече от 2-2,5 гаранционния период, а след това бързо и необратимо да влезе в пълна неизправност. На водещи производители на потребителски стоки, до половината или повече от персонала на дизайна са въвлечени във факта, че забранено, продуктът не е бил твърде издръжлив.
Въздействието върху работата на екологията индустрия на боклука, но в общественото съзнание - наистина привлича високо квалифицирани специалисти в действителност злонамерена активност, е друг въпрос, но желязото в такива напразни опити почти невъзможно: това е твърде проста, но вътре в нея е твърде горещо и влажно. Ето защо, влошаване на желязото на етапа на проектиране, за да бъдат намалени изгодно да възпрепятства неговото разглобяване е сервизен център. Въпреки това, за да се определи желязото у дома с импровизирана означава, че все още е възможно, ако знаете къде и как тя може да бъде скрит sekretki и как да се отвори без да се увреди желязото напълно.
инструмент
За да успеем да ремонтираме желязото, нека първо да подготвим някакъв домашен инструмент; много време не е необходимо и значителни разходи няма да изискват:
- 2-4 лицеви опори за капаци;
- чистачка за скрити ключалки;
- евтино LED фенерче (а именно LED) и лупа;
- лента от велур, пила за нокти, алкохол;
- или вместо стр. 4 - молив за гуми, мастило, парче чиста кърпа, алкохол.
Забележка: относно назначаването на актовете по параграфи. 4 и 5 виж по-долу.
Изстискващите
Отваряне на горния железен капак с нож за маса
Капакът на капака е направен от горния, най-трайният слой от бамбук по размер и дебелина с пръчка от сладолед; единият му край се нарязва на клин. Покрива върху тялото на ютии често се поставя на ключалки без фиксиране. В сервизния център капакът се изстисква със специални клещи и се отстранява. За да го премахнете по занаятчийски метод, капакът трябва да бъде притиснат: зъбите на ключалките са скосени без фиксиране от двете страни и излизат от каналите непокътнати. Но отваряйте капачките при плътни щриховки с нож за маса или широка отвертка, както е показано на фиг. вдясно, не: стоманата ще остави марки върху пластмасата. Устойчивостта на повърхностния слой от бамбук за огъване е по-висока от тази на пластмасата, а смяната е по-ниска. Следователно, бамбуковото изстискване правилно ще отстрани капака, но може би ще умре от повърхността, без да повреди пластмасата. Ако капакът не се побира правилно и не се поддава, бамбучните ключове ще се счупят, без да се развалят желязото. Работете бамбукови изстисквачки по двойки, детайли от поддевая от двете страни.
Добро тънко изстискване за фиксирани ключалки се получава от клинообразна пластмасова кафеварска бъркалка, която произвежда кафе машини. Чистачът от миксера преминава във всеки слот и внимателно отстранява фибрите на ключалките с фиксиране, без да ги драска или да ги счупи или части от тялото.
Светкавица и лупа
Евтините мини фейъри на светодиодите дават много твърда светлина с остри сенки. В този случай това предимство: тази светлина прониква дълбоко в тънки процепи, а под лупата може да се види каква част има там. За да направите това, първо покрийте капака, което не е ясно как да стреляте, изсмуквате бамбук, подчертайте и изследвайте какво държи.
Как да се справя с ключалки
Най-добре е, разбира се, да намерите схема за демонтиране на желязото на този модел, но опитайте! И типичните схеми за намиране на тайни брави също не търсят: те могат да бъдат различни за един и същ модел на същия производител. Прочетете инструкциите: "Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не влияят на производителността на продукта"? Т.е., когато разглобявате желязо, най-вероятно ще трябва да търсите сами скрити връзки.
Трябва да кажа, че западните фирми се отдалечават от принципа: "Искате ли да се поправите? Е, разбийте и купете нов! "Но азиатците упорито се държат върху него. Например, ако желязото ви е китайско, тогава винтовият фиксиращ винт (виж по-долу) най-вероятно няма да бъде под капачката на пълнежа, но... под бутоните за подаване на вода и пара!
Скрити ключалки в железните бутони
Осветена, ще видим. Виждате ли кръгъл зелен в ориза? Така че, това не е ключалка, а плъзгащ скок в жлеба. Закачете се от другата страна на бутоните. За да премахнете и демонтирате бутоните, трябва:
- Натиснете бутона напред.
- Поставете чистачката от задната страна на миксера.
- Натиснете лостчето.
- Без да отстранявате притискащото устройство, вдигнете бутона до спиране. Трябва да има слабо натискане на зъба на капака, освободен от жлеба.
- Докато държите бутона, не изваждайте притискащото устройство.
- Продължавайки да държите бутона, бутнете го напред с наклон, така че плъзгащият се връх да излезе от жлеба.
- Направете същото и с другия бутон.
Формовани крепежни елементи
Винтовете на ютии на западните производители са най-често или обичайно с кръстосано или с шестоъгълник. Купете за най-новата специална отвертка с набор от бита за еднократна ремонт няма смисъл: винтът с шестоъгълно гнездо се обръща основно с плоска отвертка с тънка бразда с подходяща ширина. Той може също така да изключи винтовете с слот за шапката, който китайците обичат много (вдясно на фиг.). Но без силно натоварване: създава се странична сила и винт в конеца може просто да се задръсти. Ако винтът седи здраво, той се разкъсва с поредица от малки драскотини, пренареждайки отвертката в другите двойки канали.
Най-трудното нещо, което трябва да направите, е да извадите винта с TORXX слота (отдясно на фигурата): ножиците или пинсети ще го вземат, само ако винтът виси в конците. Най-удобно е да завъртите винтовете TORXX без специалните превключватели с малки платипусни платини; това е възможно и bokorezami, но след това на crosspiece на слота ще има вдлъбнатини. Завинтване от тях няма да бъде нищо, а един опитен майстор, внезапно той получава това желязо, хвърли на ремонт за предишния безпрецедентен достъп.
Как е пара желязото
Но къде мога да намеря всички тези зъби? За да направите това, първо трябва да се запознаете с устройството на модерно ютии с парогенератор (параход). Общата му схема е дадена на фиг.
Схема на желязо с парогенератор
Системата за отстраняване на ударите (прегрята пара) се поставя само в отделни модели, т.е. той е ефективен само в позицията на терморегулатора, близо до максимума (три точки). При добри ютии с ударна пара, ударната помпа е блокирана, ако регулаторът струва 1-2 точки. Какво винаги е написано в инструкциите, като какво, кажете на милостта на нормална домакиня, която чете инструкциите за желязото? Т.е., ако няма ударно въздействие на пара, тогава е възможно просто да се завърти регулатора на температурата, за да се премахне "неизправността".
Модулът за позиционна защита изключва нагревателя, ако позицията на гладената плоча на желязото се различава от хоризонталната: тя е изправена, пусната и т.н. Това може би е единствената електронна иновация в ютията. При висококачествените ютии, защитата на положението е вторият по-чести източник на аварии (след мащабиране в парахода, вижте в края), но у дома той често е доста поправим.
Как китайците се издигат
Ако погледнете долната част на дори евтините китайски ютии, се оказва, че много от джетове от капково овлажняване са фиктивни, фалшиви. В действителност, когато се нагрява напълно, се получава пара на ход чрез натискане на бутона за пара; В същата позиция на термостата мека парата идва от бутона с капчици и за овлажняване на капчици, в този случай е необходимо да натиснете и двата бутона наведнъж.
електрическа мрежа
Електрическата схема на желязото е показана на следващата страница. Фиг.
Електрическа схема на желязо с парогенератор
Релето KM и сензорът за положение SK са позиционна защита. На собствената си дънна платка може да има индикатор за включване, което в този случай е LED, а не за neonka. Защитата на позицията, без да се компрометира потребителските качества на желязото, може да бъде изключена, но ако светодиодът е включен, тогава когато превключвателят "позиционен" е напълно изключен, той ще спре да работи. Така че е неудобно, поради което е необходимо да изключите частично дефектната защита на позицията (вижте по-долу).
Номерата с индекси показват непрекъснатостта на "горещите" и "студените" вериги с мултицет: една сонда с крокодилска скоба е свързана с щифта на захранващия щепсел, а другата отива към точките. Конвертирането и на двете повиквания трябва да е на контактите на релето KM. Фактът е, че контактите на КМ са нормално отворени: когато желязото е включено и контактите на термостата са затворени, КМ издърпва, контактите му са затворени и през тях има ток в нагревателя. Така че е необходимо всяка неизправност на самата защита на позицията да прекъсне връзката между ТЕМ (принципа на прекомерната безопасност), но този необясним капитан може да бъде подвеждащ.
Свържете проводниците с капачка на капака
Забележка: По време на теста може да се окаже, че контактът не е в свързващата капачка, виж Фиг. отдясно. Единственият изход е да го ухапеш и да го включиш в нов.
Термична защита
Термичният предпазител (термо) се задейства, ако температурата на гладещата плоча на желязото надвиши 240 градуса или токът през нагревателя е определена зададена стойност. Т.е. термичен предпазител на мястото на отпадъците трябва да бъде избран и според тока, в зависимост от силата на желязото:
- 2200 W - 25 A.
- 1500 W - 16 A.
- 1000 W - 10 A.
- 600 W - 6.3 А.
Съкращаването на настоящия термит е необходимо, защото 220 V е ефективната (ефективна) стойност на мрежовото напрежение; амплитудата е 220 V x 1,4 = 308 V. Продължителността на полупериода на честотата е 50 Hz 10 ms, а времето за отговор на терминатора е 4-5 ms. Внезапно мрежовото напрежение ще достигне максималната допустима стойност от 245 V, термичният предпазител за работния ток на ТЕМ може да изгаря в идеално желязо.
Устройства за термична защита на ютии
Топлинните предпазители са за еднократна употреба (точка 1 на фиг.), Възстановим, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първите са изгорени и монтирани в диелектрична топлоустойчива ръкава (обикновено стъклена кърпа), в противен случай е много вероятно разпадането на мрежовото напрежение към табана. В възстановения термичен предпазител, предварително напрегнатата биметална плоча "скача" и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да го издърпате през прозореца в контакта, докато щракне в нещо остър. Самолепната термична защита ще се върне в първоначалното си състояние, ако ютията е изключена от електрическата мрежа и е оставена да се охлади напълно. Самолеческите термити са структурно комбинирани с термостат (виж по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.
терморегулатор
Температурният регулатор на подметката е най-важният възел от желязо и един от най-податливите на счупване; Това представлява механично задействащо устройство, задвижвано от биметална плоча. Не "магнити, както в регулатора на хладилника" в терморегулатора желязо не е. Както в терморегулатора на хладилника, има и механичен спусък, който е с различен дизайн. Принципът на функционирането му е прост:
- Частта с подвижния контакт е закрепена към неподвижната пружинна пружина. Контактите са затворени, нагревателят се нагрява. Степента на свиване на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
- От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен бутален прът с биметална плоча.
- Биметалната плоча, която се огъва от нагряване, пресира пръта върху подвижния контакт, докато преодолее пружината.
- Пружината се хвърля и отваря контактите.
- Нагревателят е изключен, гладещата плоча на желязото с биметалната плоча се охлажда.
- Биметалната плоча се изправя. Когато налягането му е достатъчно отслабено, пружината се изхвърля назад и връща регулатора в първоначалното си състояние.
Нагревателят отново се нагрява, цикълът се повтаря. В старите ютии и частите на новия термостат се монтира съгласно схемата със свободно окачване (точка 1 на фигурата):
Диаграми на устройството на терморегулаторите
Неговите недостатъци са две двойки контакти, склонни към изгаряне, и голяма хистереза, т.е. разликата в температурата на реакцията и връщането на регулатора. Ето защо, корекции на свободното рокер винаги имат винта за регулиране силата на дръжката, която се въртеше, ако ютията загрява твърде много (затегнете до 1-2 Оказва) или слаб (развийте една и съща сума). За достъп до калибриращия винт, свалете копчето за регулиране на температурата. Тя седи върху оста при триене, но се държи в корпуса с лапи със спирачки, виж Фиг. отдясно. За да махнете дръжката, тя трябва да се завърти до минимум, докато се спре (за първата точка) и да се издърпа нагоре.
Копче за контрол на температурата на желязото
Повечето съвременни ютии са снабдени с унифициран терморегулатор с двойно пружинно зареждане, поз. 2: работи много ясно и почти никога не изисква настройка по време на работа. Слаби места, на първо място, както в предишния. случай, контакти, вижте по-долу. На второ място, керамичната пръчка (отбелязано синьо), което понякога крекинг. Дължината на стъблото е 8 мм, а новата може да бъде направена от резистор от MLT-0.5 W, поз. 2а. Резисторът води ухапване до дължина 1,5-2 мм, боята се промива с дихлороетан или повърхностно активно вещество, проводимият слой се остъргва с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някой го постави вместо склад, както е, боята гори без пушек и дим. Въпреки това, модата на желязото може да бъде неприятно "променена" от електричеството. И това, което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводящ слой може да намалее няколко пъти и токът на изтичане през него ще се увеличи до опасна стойност.
Бележка 3: Понякога пералната машина вкарва пукнатини в термостатите. Новият в замяна може да се превърне от PTFE; Вижте чертежа за поз. 2б.
Как да почистите контактите
За да почистите изгорелите контакти на регулатор на температурата на желязо чрез шмиргел, както се препоръчва в много източници, не е необходимо: те работят под големия ток и след почистване от кожата бързо бързо да горят. В регулатори на съвременните ютии контакти тънкостенни щамповани, а в този случай изгорени до дупки. За да почистите контактите, трябва да обвиете ноктите по венеца, напоено с алкохол, да го залепите между контактите и да го разтривате, докато велурът престане да се оцветява с въглерод. Друга алтернатива е да изрежете тънък клин от мастилото за изтриване на мастило и да почистите контактите с тях. Тогава - същия клин от гумения молив. Най-накрая - обвийте пиличката с алкохол, избърсан с парцали, вместо с велур и премахнете лепливите части на гумата от контактите.
Забележка: поради термостата е възможно и това положение - желязото се загрява максимално, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; настройката с винт за калибриране не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да бъдат променени.
Как да стигнем там?
Всичко това е добро, но желязото ни все още не е разглобено. По принцип, разглобяването на желязото се извършва след това. по следния начин:
- Извадете копчето за настройка на температурата.
- Свалете задния капак (възможно е заедно с горната част).
- Премахнете блока на клемите.
- Свалете горния капак.
- Свалете калъфа.
- Извадете капака на терморегулатора (ако има такъв).
След това всички железни възли стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има свои собствени финес и особености. Някои няма да разгледат примери за модели на отделни производители, но засега нека се занимаваме с общи "проблеми".
Заден капак
Това е единствената част, която е прикрепена към външната страна чрез винт (винтове). Последното може да бъде 2 по-долу. В този случай има 2 опции: задният капак е интегриран с горната част и отделно. В първия случай желязната дръжка ще бъде права и двата капака незабавно ще бъдат издърпани назад, като натискате горната част с пръстите си: тя седи с хоризонтални болтове в надлъжните жлебове.
Ако капаците са отделни и задни на един или два винта, отново са възможни два случая: задният капак е изравнен с тялото и в припокриването. В първия случай, капакът се издърпва отдолу само от самото дъно - отгоре е фиксиран с шипове в жлебовете, които ще излязат и капакът ще излезе. Вторият случай се отнася почти изключително до покрива на един винт в средата. Ако капакът не излиза, след като винтът е изваден и не се простира отдолу, шиповете с канали в него са двойни, над и под. След това капакът трябва да бъде натиснат нагоре, за да се освободят долните шпайкове, а след това дръпнете дъното, за да излезете от горните жлебове.
блок
След като извадите задния капак, контактната подложка ще бъде видима, това е фокусът на неизправностите. В някои ютии (не е задължително евтино) контактната обувка е обикновен винт (точка 1 на фигурата), може да се пречисти, а след това да се смени с пропилей. Полиетиленът и PVC в желязото не могат да го издържат!
Подложки за контакт с ютия
Подложките с nakidnymi изводи (поз.2) са най-надеждните, но за по-нататъшното разглобяване на ютията, терминалите трябва да бъдат свалени. За да направите това, клещите им се притискат през отворите в контактите с шлифована или тънка отвертка.
За да извадите цялата плоча за рязане (бутон 3), развийте 2 винта на скобата на захранващия кабел и 2-те винта, които държат самата обувка. Ако мрежовите проводници не звънят на съответното. (зелените стрелки към точка 4), обувката трябва да се смени или кабелните клеми трябва да се поставят върху проводниците, проводниците не могат да бъдат повторно направени в формовъчния блок.
Най-горната корица
Горният капак се държи плътно без фиксиране. Вкъщи тя се отстранява с чифт изстисквачки (виж по-горе), като по правило започва от задния край. Не отивайте - трябва да опитате отпред.
Защита на позицията
Под горния капак повечето от ютиите имат модул за позиционна защита. В него най-уязвими са сензорите за положение. По правило тази пластмасова кутия (червени стрелки на фиг.) Е необходима само с двойка кабели. Сензорът за положение е затворен или с плътно залепено покритие, или е покрит със съединение, което може да бъде избутано.
Модули за позиционна защита на ютии
Неизправността на сензора за положение е типична: желязото не се включва и ако се разклати, може да се включи известно време и след това автоматично да се изключи. При разглобяването на датчика се установява, че вътре има двойка контакти и метална ролка, залепена с нещо вискозно и мръсно. Първоначално сензорът се напълни с чиста и прозрачна силиконова грес, но токът на намотката на мощно реле е достатъчен, за да се предизвикат контактите. Пълненето е замърсено с въглерод, ролката не затваря правилно контактите и не върви както трябва.
Забележка: в ютията Brown и някои. сигналът от датчика за положение се обработва от микроциркулацията (горната позиция на фигурата). В този случай ролковият сензор за положение може да остане сух.
Друга възможна неизправност е изгорелите контакти или изгорялата релейна намотка, след което желязото няма да се включи изобщо. За да проверите модула, е необходимо да извадите модула от ютията и да приложите работното напрежение на DC или AC, както е посочено в релето (зелени стрелки) към релейната намотка. Трябва да се чуе щракване и тестерът трябва да покаже контактното затваряне. Не - релето трябва да се промени.
Забележка: ако няма сигурност, че релето показва напрежението на намотката, е необходимо да се измери съпротивлението му. Изведнъж токът на намотката при посоченото напрежение е повече от 80-100 mA, не може да се подаде към намотката. Необходимо е да проверите релето от регулирания източник на захранване. Обикновено работното напрежение на намотката не надвишава 24 V.
Без позиционна защита, можете да направите без. За неговото частично изключване (за да работи индикаторът TEN) е необходимо да се изпари белият проводник и да се свърже с кафяво или да се изпари червено и да се свърже със синьо. След това релето може да кликне и да се изпие, така че най-добре е да го изпиете.
жилище
Железен корпус
След отстраняване на задния капак и контактните подложки изглеждат подпорни тялото пикове на вдлъбнатини (долния десен ъгъл пози на фиг..) или винтове, но не бързайте: тялото все още държи винта или две в района на желязо чучур. Тъй като те са скрити от китайците, вече се казва, но в други ютии те са на дюзата под капачката на пълнителя. То остава на мястото си след свалянето на горния капак. За да свалите капака на шията, е необходимо да повдигнете клапата за пълнене и да махнете капака с него, след което назалните винтове (горната част) ще бъдат видими
желязо корпус отстранява заедно с помпи и да станат видими повреди, или от които не е пара или вода се влива в корпуса, желязо спукването, искри, бие ток: крекинг тръби запушени дюзи и депозити соли клапани (зърно). Не лепете тръбата, в ютията, никакво лепило, което е мъртва. Необходимо е първо да почистите хидравличната система от мащаба. Пластмасата се извършва механично с памучен тампон, импрегниран с алкохол. Нипелите се промиват с разтвор на лимонена киселина (1 ч.л. на чаша вода). Разтвор на оцетна киселина (оцет) освобождава химически агресивни изпарения, които корозират метала. Фрагменти от крекинг тръби се събират заедно, поставени върху тях тръбни сегменти термоусадъчни (тук, термореактивни) и се загрява на вътрешния сушилнята.
На кого не е така
Tefal
Необичайна особеност е ремонта на желязото Tefal. Първо, кутията се отстранява с горния капак. На второ място, винтовият винт е скрит под капака на разпределителя за вода (ляво и централно на фиг.); той се вижда чрез полупрозрачна пластмаса. Трето, за да стигнете до помпата, трябва да махнете горния капак още с премахнатата кутия. Винтът му е скрит под бутоните (отдясно на фигурата) и трябва да бъде изваден, за да можете да свалите капака.
Закрепване на железния капак
И накрая, Tefal е лидер в производството на безжични ютии. Те са от няколко вида: с контакти на място, с термо-акумулираща подметка, с кабел за изхвърляне (изстрелване). Първите две за аматьорски ремонт са неподходящи и последните изглеждат дефектни, може да са напълно работещи.
Каналът от желязо изхвърля тласкача, действайки от отделен механизъм на задействане с биметалната плоча. Това означава, че ако, например, се изгладят белезниците и все още искам желязото за топлина чрез вкарване на кабела, а той няма да отиде, това не е достатъчно желязо е все още горещо. Трябва да го охладите, да вкарате кабела, да включите регулатора за повече топлина и да изчакате, докато кабелът отскочи. Неприятно, разбира се, така че ютията с изстрел кабел не са в голямо търсене.
Филипс
Специалната особеност на ютията Philips е двойният корпус. Например популярният Azur първо разбира обичайната последователност, пози. И на фигурата, но закрепването на задния капак - 2 винта от дъното. Под декоративното куфарче с помпи има вътрешна със защита (позиция В), а под нея - масивна подметка (всъщност, третият случай) с терморегулатор и термо, поз. V.
Philips Демонтаж на желязо
Закрепване на задния капак на Iron Bosch
Проектиране на ютии Bosch може да се счита типична, а дори и по-лесно разглобяване Boches друг: задния капак на един винт, и никакви трудни мачове. За да го отстраните, трябва чрез премахване на винта, издърпайте назад към кабела за отваряне маркуч (вж. Фиг. От дясната страна), капачката хвърля заедно с панта, а след това допълнително разглобяване още няма сингулярности.
кафяв
Изрусена желязна парогенератор
Вродена евтин ютии Браун - тънкостенни резервоара на парогенератора, изработени от поцинкована стомана и монтиране термостат жилища е огънато крака от нея все пак. И двете отлични ръжда, виж Фиг. отдясно, след което ремонтът на желязото губи значението си.
Как да направите пара
Неправилно почистване на желязото от скалата
Същият вроден дефект на всички ютии без пара с пара е измет. Извадете го от парогенератора, контейнерът за еднократна употреба е трудно, и в никакъв случай не трябва да бъде, за да ври в железен тиган с оцет, както е показано на фиг. пари на оцетна киселина правят крехки пластмаси да корозират никел грапавост на стъпалото, и ако е тефлоново покритие, а след това ще започне да отпадат. Първо, желязото за почистване трябва да се демонтира към подметката, вж. видео, как да почистите Philips 3240:
Видео: пример за демонтаж и почистване на ютията Philips 3240
На второ място, както вече беше споменато, употребата е по-добре не с оцет, а с разтвор на лимонена киселина. На трето място, контактите с PETN в керамични свещи преди почистване на необходимостта да се опакова добре лентата в добро мек слой 3-4 или по-добре, термосвиваема лента. Четвърто, ако дюзите са запушени със скрап, пробийте клечката за зъби преди почистване. И на пето място, след почистване, изплакнете хидравличната система на подметката с чиста вода от горе до долу и я изсипете в резервоара на парогенератора. След това можете да бъдете спокойни: желязото ще служи след почистване, както и преди това.