Приветствам отново потребителите и спазвам обещанието си!
Днес започвам да качвам подробен фотографски доклад за производството на часовници за индикатори за разреждане на газ (GDI). Основата е взета от IN-14.
Всички манипулации в тази и следващите публикации са достъпни за човек без опит, достатъчно е просто да имаш малко превъзходство. Работата ще бъде разделена на няколко части, всяка от които ще бъде подробно описана от мен и публикувана в мрежата.
Продължаваме до първата фаза - морски дъски. След като изучавах литература, открих няколко технологии:
- Технология за гладене с лазер (LUT). За да работите, се нуждаете от три компонента: лазерен принтер, хлорно желязо и желязо. Методът е най-лесният и най-евтиният. Той има само едно минус - трудно е да се носят много тънки песни.
- Фото-устои. За работа са необходими следните материали: фото-изстрелване, филм за принтер, калцинирана сода и UV-лампа. Методът позволява гравирането на дънните платки у дома. Недостатъкът е, че цената не е евтина.
- Етап на реактивно йониране (RIT). За работа е необходима химически активна плазма, така че у дома тя не е осъществима.
Най-често се използва анодично очистване. Процесът на анодно ецване се състои в електролитно разтваряне на метала и механично откъсване на оксидите от еволюирания кислород.
Напълно разбираемо е, че избрах метода LUT за оформяне на дъските. Списъкът на необходимото оборудване и материали трябва да изглежда по следния начин:
- Хлорно желязо. Той се къпе в радиоприемници на цена от 100-150 рубли на банка.
- Фолиран стъкло-тектолит. Можете да я намерите в радио магазини, радиостанции или фабрики.
- Капацитет. Обичайният контейнер за храни ще направи.
- Желязо.
- Лъскава хартия. Подходяща самозалепваща се хартия или монофонично светещо списание.
- Лазерен принтер.
Следващото не е дълго търсене в интернет: получаваме рисунката на готовата дъска и я отпечатваме със специална програма (използва се Sprint Layout).
ВАЖНО! Версията за отпечатване трябва да бъде огледална, защото когато прехвърляте изображението от хартия на мед, тя ще се покаже назад.
Трябва да направите маркер и да отрежете парче текстолит за дъската. Това се прави с метална хартия, нож или, както в моя случай, тренировка.
След това извади от хартията скица на бъдещата дъска и я приложи с рисунка към текстолита (от фолиото). Приема се хартия с марж за опаковане на текстолит. Фиксираме листа от задната страна с помощта на лепяща лента за фиксиране.
Отстрани на чертежа, черпваме желязо няколко пъти през листа А4 на бъдещата дъска. Най-малко 2 минути интензивно гладене ще се прехвърли на мед.
Поставяме детайла под поток от студена вода и лесно отстраняваме хартиения слой (мократа хартия трябва да се освободи сама). Ако нагряването на повърхността е недостатъчно, малки парченца тонер може да излязат. Те са завършени с евтин лак за нокти. В резултат на това празното място за борда трябва да изглежда така:
В готовия контейнер се приготвя разтвор на железен хлорид и вода. По-добре е да се използва гореща вода за тези цели, което ще увеличи скоростта на реакцията. От вряща вода е по-добре да се откаже, защото топлината деформира борда. Готовата течност трябва да има цвета на средния чай. Поставяме дъската в разтвора и чакаме излишното фолио да се разтвори напълно.
Ако понякога разбърквате разтвора в контейнер, скоростта на реакцията също ще се увеличи. За кожата на ръцете, хлорното желязо не е опасно, но пръстите могат да бъдат боядисани.
За да дадете по-голяма яснота на процеса, поставете дъската в решението частично. Какви промени могат да се видят на снимката:
Излишната мед се разтваря в състава след около 40 минути. След това процесът на офорт може да се счита за завършен. Остава само няколко дупки. Изчертаваме восъчните маркировки и пробиваме малки отвори с бормашината. Инструментът трябва да работи с висока скорост, така че свредлото да не се движи. Резултатът трябва да изглежда по следния начин:
Втората фаза на вземане на часовници на GREE е запояване на компонентите. Ще говоря за това в следващия ми пост.
Часове на индикаторите за разреждане на газ със собствени ръце
Обикновен 6-ти лампа с термометър с индикатори за газово зареждане с 6 ефекта на дисплея.
Моля, обърнете внимание! Редът за добавяне на маркери има значение! Започнете да добавяте с най-важните. Ако е възможно, използвайте съществуващите маркери
Автор: SLvik
Публикувано на 04/09/2013.
Създаден с помощта на CotoRed.
Това е прост часовник - термометър за газоразрядни индикатори.
Какво могат да направят:
време:
Дата: (Дата - Месец - Ден от седмицата)
температура:
Часове на индикаторите за разреждане на газ със собствени ръце
Време е да поговорим за дългосрочните, няколко години. Преди много време вече бях виждал пост с фотография на прототипа на този часовник и заради него няколко десетина души ми се обадиха. Мисля, че вече са забравили за това, но в крайна сметка съм готов да кажа.
Nixie Time е името на нашите часовници, като цяло тези часовници се наричат часовници Nixie или часовници с индикатори за разреждане на газ. Цялата точка на такива часове е използването на топли лампички. Вътре в стъклената крушка, неонова и индивидуални спирали за всеки символ.
Неон под действието на напрежение свети красив, приятен оранжев цвят в обема на крушката, докато спиралите не се нагряват и общото количество с нажежаемата лампа в това парче е почти нищо.
Идеята да се направи такова нещо ми дойде отдавна, но аз съм далеч от първите, такива часове са, правят и ще правят. Някой прави коледно дърво с многоцветно осветление, някой дори затваря болт, за да направи случай. Просто исках да направя часовник, а не играчка. Часовникът трябва да е часовник. Предложих на моя колега и ние с него инженери по радиотелевистика да направим такива. Първата версия на нас, подобно на мнозинството, не се оказа особено естетическа, но беше възможно да се проверят схемите за ефективност.
Вътре в картонената кутия е шкаф (в който купчина дупки) и всичко е свързано чрез окабеляване. Беше трудно, но се случи. За да стане необходимо много, след всичко освен микроконтролера, има много obvjazki:
- Увеличаващ се регулатор на мощността. Лампите се нуждаят от напрежение от около 180 волта, а самият часовник се захранва с ниско напрежение от 12 волта. Използван е широко използван DC3-DC преобразувател MC33063, който превключва напрежението до необходимото напрежение върху индуктора.
- Част транзистори и декодер, за да светнат необходимите символи в правилните лампи.
- Самият часовник. Само по себе си микроконтролерът не може да отчита времето с приемлива точност. В тази версия часовникът DS1307 е поставен, така че те са глупости, защото се нуждаят от точно кварц, което не е лесно да се купи. След това се заменя с DS3231 с вътрешен кварц и термична компенсация (честотна настройка с промяна на температурата). Измерването на новите часове показва, че за една година ще избягат за 14 секунди (според документацията, която позволява минута), това е отличен резултат:
Ясно е, че в тази форма не можете да ги оставяте, това е просто странно нещо, а не устройство. Разработих веригата и разпрострях борда. Въпреки че той разработи тази твърде силна дума, леко преработи опцията, намерена в мрежата. Поръчах от китайците и получих такса, отделих компонентите от нея (долната част на снимката):
Часове на индикаторите за разреждане на газ
В тази статия ще говорим за производството на оригинални и необичайни часовници. Тяхната необикновеност се крие във факта, че индикацията за времето се осъществява посредством цифрови индикаторни лампи. Такива лампи някога са произведени огромна сума, както тук, така и в чужбина. Те са били използвани в много устройства, вариращи от часовници до измервателни уреди. Но след появата на LED индикаторите лампите постепенно излязоха от употреба. И сега, благодарение на развитието на микропроцесорната технология, стана възможно да се създадат часовници с относително проста схема на цифровите индикаторни лампи. Мисля, че няма да е излишно да се каже, че основно са използвани два вида флуоресцентни лампи и газоразрядни лампи. Предимствата на флуоресцентните индикатори включват ниското работно напрежение и наличието на няколко изпускания в една лампа (въпреки че има и такива проби от газоразрядните, но е много по-трудно да ги намерите). Но всички предимства на този тип лампа се припокриват с едно огромно минус - наличието на фосфор, който в крайна сметка изгаря и светлината избледнява или спира. Поради тази причина не можете да използвате използвани лампи.
Индикаторите за газоразряд са избавени от този недостатък, защото в тях изгасва газа. Всъщност този тип лампа е неонова лампа с няколко катоди. Благодарение на това, експлоатационният живот на индикаторите за отделяне на газ е много по-висок. В допълнение, както новите, така и използваните лампи работят еднакво добре (и често се използват по-добре). Без дефекти работното напрежение на индикаторите за разреждане на газа е повече от 100 V. Обаче решаването на проблема с напрежението е много по-лесно, отколкото при изгаряне на фосфор. В интернет такъв часовник се разпространява под името NIXIE CLOCK.
Самите индикатори изглеждат така:
Така че, за сметка на дизайнерските характеристики, като всичко е ясно, сега започваме да проектираме схемата на нашите часовници. Нека да започнем с проектирането на източник на високо напрежение. Има два начина. Първият е да се приложи трансформатор с вторична намотка на 110-120 V. Но такъв трансформатор ще бъде или твърде обемист, или ще трябва да се преобърне от само себе си, перспективата е така. Да, и напрежението за коригиране е проблематично. Вторият начин е да се събере преобразувателят на стъпките. Е, ще има повече плюсове, на първо място ще отнеме малко пространство, второ, има защита срещу късо съединение и трето е лесно да се коригира напрежението на изхода. Като цяло има всичко, от което се нуждаете за щастие. Избрах втория начин, защото да търсят трансформатор и намотка, няма желание и исках миниатюризъм. Преобразувателят бе решен да бъде монтиран на MC34063. имаше опит да работи с нея. Ето схемата:
Първоначално тя се сглобява на шкурка и показва отлични резултати. Всичко започва веднага и не се изисква конфигурация. При захранване от 12V. изходът се оказа 175V. В сглобена форма захранването на часовника изглежда така:
Бордът веднага беше снабден с линеен регулатор LM7805 за подаване на часовникова електроника и трансформатор.
Следващият етап на разработката беше проектирането на схемата за включване на лампите. По принцип управлението на лампите не се различава от контрола на седемсегментните индикатори, с изключение на високото напрежение. Т.е. достатъчно е да приложите положително напрежение към анода и да свържете съответния катод с доставката минус. На този етап е необходимо да се решат два проблема: да се съпоставят нивата на MC (5B) и лампите (170V) и да се превключат катодни лампи (това са цифрите). След известно време на размисъл и експериментиране, това беше схемата за контролиране на анодите на лампите:
А контролът на катодите е много лесен, за целта ние създадохме специална microcircuit K155ID1. Вярно е, че те отдавна са били изтеглени от производството, като лампи, но те не са проблем за закупуване. Т.е. за да контролирате катоди, трябва само да ги свържете със съответните щифтове на чипа и да изпратите данните в двоичен формат на входа. Да, почти забравих, че се захранва с 5V. Е, това е много удобно нещо. Беше решено да направим индикатора динамичен, защото в противен случай ще е необходимо да поставите K155ID1 на всяка лампа и ще има 6 от тях. Общата схема е следната:
Под всяка лампа, инсталирах ярък LED с червена светлина, толкова красива. В сглобена форма борда изглежда така:
Панелите под лампата не можаха да бъдат намерени, така че трябваше да импровизирам. В резултат на това старите съединители, подобно на модерния COM, бяха демонтирани, от тях бяха изтеглени контакти и след някои манипулации с рязане на тел и по-горе те бяха вкарани в дъската. За ID-17, не направих никакви джобове, направих го само за IN-8.
Най-трудното нещо зад това, остава да се развие мозъчна часовникова верига. За това избрах микроконтролера Mega8. Ами и още всичко е абсолютно лесно, ние просто взимаме и ние се свързваме с него, как е удобно за нас. В резултат на това в часовниковата схема се появиха 3 бутона за управление, чип часовник в реално време DS1307, цифров термометър DS18B20 и чифт транзистори за управление на задно осветяване. За удобство анодните ключове са свързани към един порт, в този случай това е пристанище C. В сглобена форма той изглежда така:
На дъската има малка грешка, но е фиксирана в приложените файлове на борда. Свързващи кабели за фърмуер MK, след поправката на устройството трябва да се ремонтира.
Е, сега би било хубаво да се направи обща контур, казано е - направено, тук е:
Но така изглежда всичко в неговата цялост:
Сега остава само да напишем фърмуера за микроконтролера, което беше направено. Функционирането се оказа следното:
Показване на часа, датата и температурата. Когато натиснете кратко бутона MENU, режимът на дисплея се променя.
1 режим - само време.
2 режима - време 2 мин. дата 10 секунди.
3 режима - време 2 мин. температура 10 сек.
4 режима - време 2 мин. дата 10 секунди. температура 10 сек.
При задържане се активират настройките за часа и датата и настройките се настройват чрез натискане на бутона MENU
Максималният брой сензори DS18B20 е 2. Ако температурата не е необходима, не можете да я поставите въобще, това няма да повлияе на работата на часовника. Не е осигурена връзка с горещ сензор.
При кратко натискане на бутона UP, датата се включва за 2 секунди. Задръжте / изключете фоновото осветление.
Когато натиснете кратко бутона DOWN, температурата се включва за 2 секунди.
От 00:00 до 7:00 часа яркостта се снижава.
Цялото нещо работи така:
Източникът на фърмуера е приложен към проекта. Кодът съдържа коментари, така че няма да е трудно да промените функционалността. Програмата е написана в Eclipse, но кодът се компилира в AVR Studio без никакви промени. MK работи на вътрешен осцилатор с честота 8 MHz. Фиузи са изложени по този начин:
И в шестнадесетична форма по следния начин: ВИСОКО: D9, НИСКО: D4
Също така са включени карти с коригирани грешки.
Тези часовници работят за един месец. В работата нямаше проблеми. Стабилизаторът LM7805 и транзисторът на преобразувателя са едва слънчеви. Трансформаторът се загрява до 40 градуса, така че ако планирате да инсталирате часовника в корпус без вентилационни отвори, трансформаторът ще трябва да поеме повече енергия. В моя часовник той осигурява ток в близост до 200 mA. Точността на удара зависи силно от приложения кварц при 32.768 kHz. Кварцът, купен в магазин, не е желателно. Най-добри резултати показаха кварцът от дънните платки и мобилните телефони.
В допълнение към лампите, използвани в моята схема, можете да инсталирате и други газови индикатори за разреждане. За да направите това, трябва да промените оформлението на таблото, а за някои лампи напрежението на усилвателя и резисторите на анодите.
Внимание: Устройството съдържа източник на високо напрежение. Токът е малък, но доста забележим. Затова внимавайте, когато работите с устройството!
Часовникови диаграми на индикатори за газоразрядване IN-14
През миналия век показателите за газоразрядването са били използвани много активно на много устройства: часовници, измервателна техника, честотни измервателни уреди, осцилоскопи, везни и много други. С течение на времето те бяха заменени с дисплеи с течни кристали, чиято производствена технология е по-лесна и по-евтина и най-важното е, че те са по-компактни и имат по-голям брой битове. Показванията на течни кристали правят възможно отчитането на показанията с по-голяма точност.
Област на приложение в наше време
Сега индикаторите за газоразпределение с цифри в отрасъла не правят повече, но в свое време те са били успокоени от толкова много, че все още прахосват в складове и в частни запаси. Те вече могат да се наричат антики, например, в много къщи има реколта свещници, които се използват като декоративен елемент на интериора. А часовникът на газоразрядните лампи - очарователни от осветлението им и отлично допълнение към интериора на различните стаи, особено тези, оборудвани в ретро стил.
Това е красиво и полезно, но растенията, уви, вече не се произвеждат. Можете да ги направите сами или да ги купите готови от хора, специализирани в производството им. Многобройни часовникови схеми са разработени с помощта на индикатори за разреждане на газ на стари и нови микросхеми. Нека разгледаме най-простите варианти.
Етапи на сглобяване на часовника
На първо място, е необходимо да се разбере принципът на работа на индикаторните елементи IN-14, всъщност това са неонови крушки с група от катоди под формата на числа. В зависимост от захранването, този или онзи катод се осветява на свой ред, прилага се принципът на лампа с нажежаема жичка с процес на отделяне на газ.
Ресурсът на работа на такива индикатори е огромен, защото няма дълъг и тежък товар на един катод. За висококачествено осветление е необходимо напрежение от поне 100 V, затова ще започнем да проектираме от източник на захранване.
Захранващо устройство
Вариантът с трансформатор, чиято вторична намотка е 170 или 180 V, се елиминира незабавно поради големите размери и тегло. Вземете желязо, жици и вятър себе си - това е неблагодарна и досадна. По-практично е да използвате преобразувател на напрежение на чип MC34063, който има малки размери, тегло и стабилни параметри.
Всички елементи са монтирани на печатната платка след монтажа, в повечето случаи, се изисква конфигурация, с 10-12 в инвертора дава 175-180 V. Както може да се види, трансформатора във веригата присъства, но тя е много малка и лесно достъпна за бързо самостоятелно производство на такива могат да бъдат закупени търговски мрежи. На изхода на вторичната намотка 9-12 VAC дойде на диод мост (токоизправител). Линейният стабилизатор LM7805 е предназначен за захранване на електронните елементи на часовника.
Схема за включване на лампите
Тази схема решава проблема с напасването на контролно напрежение до 5 V чип и контролирано захранващо напрежение за анодите. Положителният потенциал от 180 V се прилага към анода, а отрицателният към катодите на съответните цифри.
Катодите са включени от верига, базирана на стария чип K155ID1, който се захранва с напрежение от 5 V, което в нашия случай е много успешно. Чиповете от серията 155 са преустановени, но те не са дефицит, те могат лесно да бъдат закупени в търговските мрежи и на радио пазара. За да не се спойка чипа към всяка лампа, катодна верига за управление е направена на динамичен принцип.
Сега веригата за захранване, катодна и анодна схема трябва да бъде свързана към часовия процесор DS1307, микроконтролерът Mega8 е идеално подходящ за съвпадение.
Часовник с контролер и контролни бутони
Структурата на тази схема включва:
- часовник DS1307;
- контролера Mega8;
- Цифров термометър DS18B20;
- транзистори за LED осветление;
- бутони за управление на настройките за време.
Ако е необходимо, тази схема може да бъде значително опростена, премахване на LED осветлението, цифров термометър и лампи за разреждане на секунди с катодни и анодни контролни елементи.
Фърмуерът на микроконтролера
Софтуерът за часовници от газоразрядни индикаторни лампи е написан в Eclipse, без изкривяване, той се излъчва в AVR Studio, кодира с коментари, което много опростява процеса.
В резултат на фърмуера, определени режими и процесът на управление са зададени. Когато натискате кратко бутона "MENU" в кръг, се появяват следните режими:
- режим номер 1 - време (показвано непрекъснато);
- Режим 2 - 2 минути. Време, 10 секунди. дата;
- Режим 3 - 2 минути. Време, 10 секунди. температура;
- Режим 4 - 2 минути. Време, 10 секунди. дата и 10 секунди. температура;
- Режимът за настройка на часа и датата е настроен чрез задържане на бутона "MENU";
- кратко натискане на бутона "НАГОРЕ" (2 секунди) показва датата, като държите този бутон изключен или включите осветлението;
- кратко натискане на "DOWN" (2 секунди) показва температурата;
- намаляване на яркостта по часовата програма от 00.00 до 7 часа.
Свързване на основни елементи и функции на работа
В крайна сметка цялата система се състои от три печатни платки:
- Захранване, напреженов преобразувател на базата на MC34063
- Борда с лампи, анодни и катодни контролни елементи
- Табло с контролер Mega8 и часовник DS1307
За компактност дъската е направена с двустранно подреждане на елементи, тази опция не е догма, има и други. Когато часовникът контролира катоди и аноди, те се монтират на една дъска, а захранването на другия, по-малки лампи се използват за изхвърляне на секунди - IN-8. Понякога лампите се изваждат изцяло на отделен панел и се правят дизайн на две нива, на първо ниво има табла с часовников чип и елементи, контролирани от катоди и аноди. На второ ниво - дъска с панели за лампи, всичко зависи от въображението на разработчика.
Осветителните тела IN-14 са отстранени от производството, може да има проблем с придобиването на панели за тях. В този случай можете да използвате контактите на D-SUB съединители от формат "майка" или колони, които са подходящи за диаметъра.
Пластмасовата част на владетеля може да бъде спретнато с клещи и да се свалят контактите, които са залепени в пробитите отвори на печатна платка.
Сега остава да се пакетира този дизайн в случая (най-простата версия е правоъгълна кутия). Материалът може да бъде най-разнообразен: пластмаса, шперплат, залепени с кожа или друг декоративен материал.
Трансформаторът на захранващия блок загрява не повече от 40 ° С, затова в случая се препоръчва да се направят вентилационни отвори за стабилно захранване от 200 mA. Точността на часовника зависи от стабилната работа на 32,768 KHz кварц, който се препоръчва да приемат компютри или мобилни телефони от дънни платки, тъй като в мрежите често се намират продукти с ниско качество.
Радио компоненти, необходими за монтаж на часовника
Часове на индикаторите за разреждане на газ. въведение
Напоследък часовниците на индикаторите за разреждане на газа са много популярни. Тези часовници дават на много хора топла светлина от лампите си, създават уют в къщата и неповторимо усещане за дъха на миналото. Да видим в тази статия, от какви часовници се правят и как работят. Веднага ще кажа, че това е обобщена статия, толкова много неясни места ще бъдат разгледани по-подробно в следващите статии.
Часовникът може да бъде разделен на следните функционални блокове:
1) Високо напрежение единица
Нека анализираме всеки от тях по-подробно.
Устройство с високо напрежение
За да може фигурата да светне в лампата, трябва да приложим напрежение към нея. Особеността на газоразрядните лампи е, че напрежението трябва да бъде доста високо, от порядъка на около 200 волта директно напрежение. Токът на лампата, напротив, трябва да бъде много малък.
Къде мога да получа подобно напрежение? Първото нещо, което идва на ум, е мрежовият контакт. Да, можете да използвате ректифицираното мрежово напрежение. Схемата ще изглежда така:
Недостатъците на тази схема са очевидни. Тази липса на галванична изолация, няма никаква схема за сигурност и защита. По този начин е по-добре да проверявате лампите за работа, като спазвате максималната грижа.
В часовника дизайнерите отидоха по друг начин, като увеличиха безопасното напрежение до желаното ниво с DC-DC конвертор. За да го накратко, такъв конвертор работи на принципа на люлка. В края на краищата можем да приложим леко усилие на ръката към люлеещите се, за да им дадем достатъчно голямо ускорение, нали? Така че е DC-DC конвертор: ниско напрежение люлки на високо.
Ето една от най-често използваните схеми за конвертори (кликнете за уголемяване, схемата ще се отвори в нов прозорец)
Веригата с така наречения полу-водач на транзистора за полеви ефекти. Осигурява достатъчно мощност за захранване на шест лампи, докато не се нагрява като желязо.
Дисплейно устройство
Следващият функционален блок е индикация. Това е лампа, в която катодите са свързани по двойки, а анодите са свързани към оптрони или транзисторни превключватели. Обикновено часовникът използва динамична индикация, за да спести място на печатни платки, да миниатюрира веригата и да опрости оформлението на дъската
Брояч на време
Следващият блок е броячът на часовете. Най-лесният начин да направите това е на специализирания чип DS1307
Той осигурява отлична точност на времето. Благодарение на този чип, часовникът запазва правилното време и дата, въпреки дългото прекъсване на захранването. Производителят обещава до 10 години (!) От живота на батерията от кръглата батерия CR2032.
Ето типична схема на свързване за DS1307:
Съществуват и подобни чипове, които произвеждат много компании за производство на радиокомпоненти. Тези чипове могат да осигурят специална точност на времето, но те ще бъдат по-скъпи. Използването им, според мен, в ежедневните часове не е препоръчително.
Устройство за задно осветяване
Устройството за задно осветяване е най-простата част от часовника. Той се поставя по желание. Това са само светодиоди под всяка лампа, които осигуряват фоново осветление. Те могат да бъдат едноцветни светодиоди или RGB светодиоди. В последния случай цветът на фоновото осветление може да бъде избран по желание или дори да се промени гладко. В случай на RGB е необходим подходящ контролер. Най-често един и същ микроконтролер прави това, което отчита времето, но за да опрости програмирането, можете да поставите още един.
Е, сега някои снимки на доста сложен часовников проект. Той използва два микроконтролера PIC16F628 за управление на времето и лампата и един контролер PIC12F692 за контрол на RGB подсветката.
Цвят на тюркоазено фоново осветление:
И сега зелено:
Всички тези цветове са конфигурирани с един бутон. Можете да изберете каквото искате. RGB диодите са в състояние да дават всеки цвят.
И това е част от високо напрежение конвертор. По-долу в снимката има транзистор с полеви ефект, супер бързо диод и кондензатор за DC-DC съхранение
Същият конвертор, разгледан отдолу. SMD дросел и SMD версия на MC34063 се използват. Остатъците от потока все още не са измити в снимката.
И това е опростена четиричасова версия на часовника. Също така с RGB фоново осветление
Е, това е класиката на часовниковата структура на газоразрядните лампи Sunny Boy, статично фоново осветление и леко необичаен начин за управление на лампите с чифт декодери K155ID1
В следващата статия ще говорим по-подробно за преобразувателите DC-DC и ще получите високо напрежение. Ще обсъдим подробно процеса на монтаж на такъв преобразувател и ще започнем да излъчваме лампа от него.
Благодаря на всички, с вас беше Ел Кото. Присъединете се към групата в контакт с Nixie Tube, както и да попитате ElKotto лично, ако имате нужда от подробни детайли или помощ.
Часовник Arduino върху индикаторите за разреждане на газ
Искам да споделя с вас друга версия на часовника на индикаторите за разреждане на газ. Вече се опитах да събера подобни часовници, можете да видите резултатите от моя YouTube канал. Основните разлики в тази версия са размерите и броят на използваните части.
Нека да разгледаме схемата на часовника
Часовникът може условно да бъде разделен на следните блокове
- Управление
- микроконтролер
- Напрежение на конвертора
- Превключватели за високо напрежение за индикатори за превключване
- Декодер за високо напрежение
- Модул часовник в реално време
- информационен панел
Микроконтролерът използва Arduino nano V3. С помощта на PWM построен преобразувател на напрежение.
Входът на преобразувателя е снабден с 5 волта и 30 kHz сигнал от микроконтролера. На изхода имаме около 180 волта. (Изпитване)
Тъй като ключовете за индикаторите ще използваме транзисторни оптрони TLP627 (F)
В предишната версия на часовника използвах транзистори като индикатори. Optopar заема по-малко пространство, но работи малко по-бавно. Скоростта на работа може лесно да бъде компенсирана чрез задаване на необходимите закъснения в кода на програмата.
Като декодер с високо напрежение, ние все още ще използваме съветския IC чип K155ID1.
Панелът от индикатори ще извлечем от отделен борд и ще се свържем с главното устройство с помощта на съединители. По този начин могат да бъдат направени различни панели за различни видове лампи.
Платката изглежда така
За да контролираме часовника, ще свържем аналоговата клавиатура към изхода на клавиатурата. Принципът на клавиатурата е прост. С натискането на бутон S1 клемите 1 и 2 се късат. При натискане на S2 резисторът R1 е свързан, т.е. съпротивлението на клавиатурата е 3 kΩ. При натискане на S3, резисторите R1 + R2 са свързани и съпротивлението става 36 kΩ. Микроконтролерът ще следи промяната на напрежението на аналоговия вход и ще определи кой от бутоните е натиснат.
Източник код за часове
Изходният код е леко променен, за да удължи живота на лампите. Можете да го видите в следващата тема.
Часовник на лампите IN-14 със собствените си ръце
Часовник на лампите IN-14 със собствените си ръце
За дълго време исках да изложа статия за това как да направя сам часовете на лампите на IN-14, или часовника в стил стим-пънк.
Ще се опитам на етапи и ще спра в ключовите моменти, за да заявя само най-важното нещо. Индикацията на часовника е ясно видима както през деня, така и през нощта, и сами по себе си изглеждат много хубави, особено в добър дървен случай.
Схема на устройството (за увеличаване на кликване навсякъде):
Тези часовници са оборудвани с индикатори за газоразрядване IN-14. Също така те могат да бъдат заменени с IN-8, естествено, като се вземат предвид разликите в pinout. Номерирането на светодиодите се извършва по посока на часовниковата стрелка от терминалите. За IN-14 пин 1 е означен със стрелка.
Микроконтролер Atmega8 в случай на TQFP. Часовникът в контролера не е осигурен в DIP пакета. Часовник в реално време DS1307. Звуковият емитер има вграден генератор и захранващо напрежение от 5V. Всички необходими файлове на проекта - борд, фърмуер на контролера - изтегляне
Трансферният преобразувател се изпълнява на чип MC34063A. (MC33063A). Поради разпространението и цената му е малко по-нисък от таймера 555, на който е възможно да се създаде такъв преобразувател, но е по-евтино и по-достъпно от MAX1771.
Неполярни кондензатори керамика, полярни - електролити Ниски ESR. Ако не е налице Low ESR, поставете керамика или филм успоредно на електролита. Дроселът в стъпалния преобразувател е 220 μН на ток 1.2А. Минималната проектна стойност на дроселната клапа е 180 μH, минималният дизайн на дроселния ток е 800 mA.
Две кутии K155ID1 работят като декодери. Оптичният съединител TLP627 се използва в анодния превключвател на напрежението. Стойностите на R23 и R24 трябва да бъдат избрани независимо, в зависимост от степента на луминисценция. Без тях теченията през точките надвишават допустимото ниво. По време на инсталацията индикаторите не са напълно натиснати. Тъй като телата на всички индикатори са неделими, те трябва да бъдат подравнени по отношение на печатната платка и помежду си.
Управление на часовника на IN-14:
Преходът от режим към режим се осъществява от пръстена с бутона "MODE".
Задайте стойността, като натиснете бутона "SET".
Коригираната стойност или мига, или има по-висока яркост.
Настройката на секундите е нула.
Задаването на минутите, часовете, дните, месеците и годината е да добавите 1 към текущата стойност на пръстена до максималната стойност, след което стойността се нулира.
Настройката на минутите от алармата се прави от нула с преценка от 5 минути (00-05-10-15: 55).
Ако часовникът не е в основния режим и бутоните са натиснати, след няколко минути часовникът се връща в основния режим.
За да отмените алармата, натиснете бутона "SET".
Следващия път, когато се достигне времето за аларма, алармата ще бъде активирана. Частиците в десетки и секунди показват активността на аларми 1 и 2, съответно. Часовете на работа са показани в таблицата. Червеното е конвенционално маркирано с ярко осветени излъчвания, оранжево - слабо осветени върхове, черни изхвърляния. За време: h - часове, M - минути, C - секунди. За датата: D - ден на месеца (брой), М - месец, D - година. За да настроите алармата: 1 - аларма 1, 2 - аларма 2, X - без стойност (отменена).
Първо стартиране, програмиране и настройка на контролера. Първо проверете дали веригата на часовника е монтирана правилно. След това проверете веригата за захранване за късо съединение. Ако не сте го намерили, опитайте да подадете вход от източника 12V. Ако димът не изгасне, проверете захранващото напрежение на D5V0. С помощта на тримерен резистор RP1 задайте изхода на стъпков преобразувател на 200V (за зададените рейтинги). Изчакайте няколко минути. Елементите на веригата не трябва да се загряват значително. Особено се отнася до дроселната клапа на високоволтовия конвертор. Прегряването му показва неправилно избрана категория или конструкция с твърде нисък работен ток. Такъв дросел трябва да бъде заменен с по-подходящ.
Оттук нататък се нуждаете от батерия VT1 тип CR2032. В крайна сметка, късо съединение на конектора на акумулатора, но след това ще се настроят час и дата при всяко прекъсване на захранването.
Програмирайте Flash и EEPROM на микроконтролера последователно с включения фърмуер. Трябва да направите това в посочената последователност. Индикаторите ще показват "21-15-00". Секунди по едно и също време "върви". Ако все още не сте свързали BT1, тогава вместо час и дата ще видите нещо като "05-05-05" на индикаторите.
Задайте час, дата, аларми според описателната таблица на режимите на работа. Когато достигнете настройката за яркост, програмирайте програмно минималната яркост на индикаторите. Регулирайте усилвателя така, че всеки от индикаторите да свети с минимална яркост, но напълно. Това означава, че частта от индикаторната цифра не трябва да е осветена, но частта не е такава. След това програмно задайте максималната яркост и проверете светенето на индикаторите.
Индикаторите не трябва да светят прекалено ярко и не трябва да има "обемна" светлина. Корекцията на яркостта отново се извършва чрез RP1. След това отново проверявайте яркостта с минималната яркост и така нататък, докато не получите приемливи резултати. Ако не се получат приемливи резултати, опитайте се да изберете стойностите на анодните резистори и повторете горните действия.
Такива часовници ще бъдат благоприятно различни от обикновените китайски, на светодиодите, които между другото струват много пари.
Историята на създаването на часовника на индикаторите за газоразпределение IN-14. Началото
Тази статия не е пример за най-добрите технически изследвания. Това е история за построяването на този случай. Много операции могат да бъдат елиминирани с други материали. може би :), но тази работа беше свършена.
Също така, няма да оправдая тук някои стилистични финес (избор на тапети, прозоречни системи), защото това е съвсем различна история.
Снимките може леко да не съответстват на описания ред на процесите, т.е. няколко неща бяха направени паралелно. Предаването на снимки (стени, текстури, дизайни) се намира в интернет или е направено от мен по улиците на града.
Материали: стъкло, дърво, шперплат, мед, мед, хартия, акрил, смоли, лакове, лепило, масло, керамични плочки, алуминий, бронз, камъни, стомана, стада и др.
Размери: височина 32 см, широчина 27 см дълбочина 13 см.
Стъкло: фон и предна част
Историята започва с плочки. Стъкло, боядисано на гърба, квадрат, обикновен. Купени в някои стандартни hudmagaz.
Имах идеята: какво ще стане, ако бяха стъклени блокове за стената в завода? С това стабилно сдружение всичко свърши.
Не беше възможно да се попие боята върху мозайката в разтворителя, също се оказа, че е необходимо да се изтърка механично. Въпреки това тренировката при ниски скорости не можа да се справи, а на голямо много бързо нагрято стъкло и повърхността даде неравномерно. След като претърпях тази техника, превключих на ръчен труд и просто поставих всички плочки върху шперплат. Залепете върху пурпур: лилава и след това оставете да изсъхне под пресата.
Този дизайн вече може да се пуши, шие, всички наведнъж. Това отне много време. Умрях няколко дни и леко се измъкнах в свободен миг.
В резултат на това стъклото беше напълно прозрачно.
Всъщност, почти: тъй като. Оставих полираната повърхност матирана, а второ, първоначално взех плочките зелено, синьо и кафяво. Така че малките импрегнации на цвят, оставени на стъклото, приличат на естествена форма и мръсотия. Тя хвърли шперплат за един ден във водата, тя се надигна, взе мозайката, лепилото излезе. Чашата ми, аз я изсуша. Някои плочки, които режем, за да се пръснат :)
Събрах ги заедно (на разстояние няколко мм) върху един лист в кутия, ги залепих с силикатно лепило и ги избърсах с епоксид като мистрия.
Процесът е много сложен, защото Необходимо е да има време за премахване на епоксид от плочки, докато той не е конфискуван. И колкото повече се смесват масата на смолните части, толкова по-бързо реакцията (не линейно, но все още). Така че аз облицовах плочките в 2 повторения, хвърляйки композицията в движение.
Защо епоксидна - защото имах нужда от стъклена стена, сглобена от блокове. Грешката в размерите на стъклените квадрати е голяма, е невъзможно да се съберат във всяка решетка. това значително ще увеличи празнините между тях. Да ги придържаме към нещо, също не исках (не е наистина).
Когато всичко се улови, залепих около периметъра лента от медно оцветено стъкло, завършвайки ъглите и ръбовете. И ориентацията на стъклената стена вече е видима: счупен блок. Попивам хартията отдолу и спокойно я махна.
Поръчах плащането от минали указания. Не обичам запояване, така че дори не се занимавам с плащането, току-що купих готовия продукт.
Първият път, когато си купих стандартен модел, го сложи в картонена кутия и я остави. Това беше първото копие, което ме накара да създам следващия.
Но във втория вариант помолих да направя отделящи лампи.
Приблизително като разбера какво ще се случи, аз оформях стъклената стена по периметъра в дървени ламели. За прозорците отпред е необходимо супер тънко стъкло. Затова спрях по въпроса. Той има определен размер и диктува неговите собствени характеристики.
Аз реже няколко чаши, така че те да изглеждат пукнатини, увити с медна лента. Боя с акрилна зелена растителност на счупено стъкло и акрил вътре, залепям второто цяло стъкло. Това ще даде сила на дизайна, сега те могат да бъдат измити и не се страхувайте да изтриете случайно акрил.
Obagachevayu прозорци с двоен стъклопакет: 3 отдясно и отляво и в центъра 2. Това се прави така, че когато прозорците са затворени, рамките не покриват часовете на лампата. В най-дясната чаша добавям мед с гравирана мрежа.
Боя с акварелно дърво и отварям с алкиден паркетен лак.
Започвайки от готовите прозорци и задната стъклена стена, правя чертеж за рязане на шперплат.
Разбира се, някои подробности бяха препечатани по-късно, винаги е така. Особено не направи връзката скок-бразда, така че е по-лесно да се работи на живо, ако нещо трябва да се движи.
Седмица по-късно се появи парцелът с тялото. Отварям го, разчитам го, преглеждам кореспонденцията, пиша на момчетата, където те раждат, за да завърши :)
Максималният, който събирам върху структурата на скутера. За да видите на живо, да уловите неточности - всичко това е по-добре направено на този етап, отколкото по-късно.
Успоредно с това събирам и поставям задната стена на стъклото в ниша. Детайлност на кожата до адекватност.
Боя всички детайли с черен акрил. Първо, той защитава като грунд, а второ, да убива този цвят на ново дърво. Много възпрепятствано на етапа на развитие.
Събирам "земята". Отрязах отворите за лампите за разделяне (те ще преминат през въздушните канали отдясно и отляво на стъклената стена). Проверявам дали всички лампи влизат свободно и лесно.
Необходимо е да поставите платката в кутията. За да направите това, той има дупки в ъглите. Пробийте отгоре в дупките на корпуса за 4 дълги винта, загребвам винтовете на шапката напълно, излейте епоксидни. Долните винтове също така затегнете гайката и го запълнете за надеждност. Проверка, че всичко е наред :)
По подразбиране подът на такова помещение трябва да бъде павиран с керамични плочки:
Намерих специално изработена керамична неглазирана, 3х3 мм. Застрелям очертанията на пода за графична хартия (тъй като има маркировки върху нея). Към горната част е прикрепен лист от монтажен филм. На нея събирам пода "чекмедже", периодично залепвайки плочките върху плочата (за инсталация, тя все още беше много тежка). Фокусирам се върху оформлението, за да запазя вертикалната и хоризонталната.
Залепям главния блок на плочката обратно на мястото си. Вече разпространявайте останалата част, като проверявате разстоянието до бъдещите стени.
Когато всичко е готово, използвайте голям файл до гладкия ръб, за да се присъедините към стените. Пробийте през отворите на лампите.
Най-епично: Предотвратявам фугирането на плочки с ПВА и черен акрил. Огромно затворя абсолютно всичко, което толкова дълго време направи. Когато всичко е сухо, е толкова нереално да го измиете, трябва да го смилате.
Ето защо бяха направени безгръбначни плочки, за да се направи перфектно плосък под. Голямо досие, истините и мошеници, всичко отново става красива и теракота, но сега е дори :)
Преди да ги монтира на място, залепени тапети.
Прекарвайки толкова дни в движение за пазаруване, никога не намерих отпечатъка, от който се нуждаех. Така че аз трябваше да го направя сам. Тя наряза две скъпи дизайнерски хартиени торбички и ги прекръсти между тях, прекъсвайки кафявите ивици със синя френска лилия. Поставям ги на павата, преди това накисване на лентите във вода (дава идеално равна повърхност, когато е суха).
Когато всичко това се събере, изглежда много дробно. За тази цел боядисвам тапета с акварел и бяло, като гасям контраста и комбинирам цвят.
"Ние изграждаме" стените един след друг. Заздравявам шева на стената с метална скоба.
Стените стоят, проверявайки фиксирането на дъската и окабеляването на разделителните индикатори.
Плинт и втори етаж
Проверявам чифтосването на пода и стените. На някои места е необходимо подът да се изгради със смола, сега всичко това ще се скрие под основата. Плъзгащи - също дървени пръчки, нарязани на 1 мм с обикновен нож.
Вторият етаж (балкон) е направен от същия материал, но вече срязани и sushkurenogo. Има подовете и подпорите, след което всичко това отново е боядисано и монтирано на място.
Вмъквам часовника, гледам как лявата лампа отива на втория етаж. За да извърша окабеляването, взимам винтовите бримки, ги отрязвам, превръщам ги в куки и ги монтирам, завъртайки куката нагоре и надолу, в зависимост от огъването на кабела. За самия кабел в стената на шперплата, от която се появи, нарязах малка депресия.
Фасадата е направена от дебела рамка (шперплат 5) и тънки резбовани вложки (шперплат 1,5), отзад събирам всичко това на слайд. Монтирам куки в прозорците и ги монтирам върху самата рамка, така че прозорците могат да се отворят и да бъдат напълно отстранени от пантите.
В дясната стена над главния вход беше планиран голям прозорец. I рамка мрежа "отпечатват" от шперплат на въздухоплавателното средство, с дебелина 1,5 mm (изрязани от тях и вкарването на мрежести фасадната) отвътре квадрати поставете пластмасова плочка сив и бежови нюанси. Пластмасовите части в проекта могат да се преброят на пръстите на ръцете (това плочки летви, върху която се движи превоз с кука и релси конзолни асансьор).
Разделете стените, виждам какво се е случило:
Някъде по това време се излюпи такъв томбой, от самото начало вече знаеше, че ще седне точно пред лампата :)
Облицовката се проведе на три етапа:
В началото стените бяха изградени и изравнени там, където беше необходимо. За да скриете неравностите на ставите, остатъците от скобите и просто да изгладите шперплата:
В магазина, всички за хоби, намерих комплекти за изграждане на малки сгради от малки тухли. Доволен съм, че отворих пакета вече у дома и осъзнах, че само ноктите ще бъдат запушени с такива блокове :) И не беше много подобно на тухли (неравномерни, странни и много хомогенни цветове). Максимумът за това, за което биха били полезни, е на облицовката на долния етаж.
Събирам основата за епоксида (защото тогава трябва да мелене много), аз го хвърли в сиво.
Когато всичко е готово, аз soshkurivayu най-големите шкурка на плоска повърхност по цялата дължина. Материалът беше странно, леко полиран.
След това се смачкам с фини абразиви, боя с акварел и покритие с лак. Благодарение на този цвят, епоксидните сиви шевове се появяват на фона на тъмната зидария, а боята за сушене става скучна, все повече и повече като стария камък.
И бронзови крака.
Нека ви напомня как изглежда старата тухлена зидария :)
Най-подходящ за този мащаб материал за текстурата и възможностите е корк 2 мм фурнир. Прерязах го на ленти от 4 мм и след това на 7 мм тухли, всички под прав ъгъл, свеждайки до минимум грешките.
Завършените тухли се разпространяват, като плочки на пода, върху "шаблона" на всяка стена върху монтажния филм. Отново под него поставям маркировка, този път лентата с кардиограма (в нея или нейните клетки с необходимия размер) и разпространявам всеки детайл, като се насочвам хоризонтално и вертикално.
Когато цялата стена е готова, аз дебела покривам тялото с епоксидна (тогава аз трябва да възрастта на тухли), смолата се отлива в средно сиво.
Внимателно следвайте левия ъгъл на сградата, а след това спокойно присъединете се към съединителите е по-близо до реалността.
Всичко полимеризирано, отстранявам монтажния филм. Завършете малките неща (арката на вратата към втория етаж, така че зидарията да не може да отиде).
Най-приятното нещо в този процес: заточване на ноктите на новоизградената стена :) Сериозно откъснете нови тухли, острите ъгли и дори ръбовете. Корк е много мек материал (докато го напълня с лак), така че трябва да действате без фанатизъм: меки кожи, нокти и триони. Чисто момиче :)
Повечето от стените вече са изложени, правя цветни доказателства (след стареене), докато всичко изсъхва, завършвам последните секции.
След оцветяването отворя сградата с първия слой паркетен лак. Макар че е скучна, излишъкът трябва незабавно да се отстрани, докато е течен.
След това възпрепятствам "цимента" за зидария: от бяла фино смляна фугираща смес за плочки и черен акрил + pva (така че всичко се напуква). И както отново с пода, покривам всичко гъсто и го разтривам в шевовете.
Поради факта, че зидарията се отваря с лак, можете безопасно да "измиете" излишъка, без да се страхувате да убиете цвета или да накиснете фурнир.
Всичко изсъхва и отново слой лак.
Ето как изглежда повърхността между тези етапи:
Отляво надясно: до първия слой лак, без фугиране; лак + фуги; завърши палтото. Дори при такива оскъдни снимки различията в текстурите се обявяват (можете да ги използвате).
В края на краищата скривам краищата на стените зад дървените летви, които правят изящен шев.
Проекти: Часовник, будилници, календари, таймери
Обикновен часовник с ретро лампи IN-12
Часовникът е сглобен въз основа на предишния дизайн, но с по-малък бюджет и по-достъпен микроконтролер PIC 16 F 628 A.
Остарял модел, вижте актуализацията - проект Love Story IN-12.
Часовникът работи в 24-часов формат.
Използван е метод за контролиране на отравянето на катоди от лампи (или антирефлекс). Преди да промените минутите, всички цифри във всички лампи се претърсват бързо.
Контролирайте часовника с три бутона - "увеличаване", "намаляване" и "добре" (изберете режим a).
Чрез натискане на бутона "ok" се избират следните режими:
- задаване на часовника на текущото време (HH _ _);
- задаване на минутите от текущото време (_ _ MM);
- Настройване на алармата (HH._ _);
- задаване на минутите за аларма (_ _.MM);
- задаване на текущия ден от седмицата от 1 до 7 (0 _ _ 1);
- алармата изгасва в понеделник (1 _ _ 1);
- тревога във вторник (2 _ _ 1);
- задействане на алармата в сряда (3 _ _ 1);
- задействане на алармата в четвъртък (4 _ _ 1);
- алармата изгасва в петък (5 _ _ 1);
- алармата изгасва в събота (6 _ _ 0);
- аларма в неделя (7 _ _ 0);
- яркост на луминесценцията на лампите от 0 до 20 (8 - 05);
- часов сигнал от 9: 00 до 21: 00 (9 _ _ 1).
Промени и коментари:
1. Добавени нови функции към програмата - вижте режимите по-горе. Сега работата на часовника е по-удобна, но настройката е по-сложна.
2. Честотата на PWM се увеличава - дроселът е престанал да пие; възможно е да се използват индуктиви на по-ниски деноминации. Решаването на този въпрос, аз трябваше да жертва мелодичен сигнал на алармен часовник (сега звукът емитер просто избира, когато алармата изгасне).
3. Корпусът се коригира - се добавя транзисторът BC 558, който ускорява затварянето на транзистора с мощност-ефект-транзистор. Сега транзисторът на полевия ефект не се загрява (леко се загрява, когато консумира 12V * 100 mA).
4. Промени алгоритъма за подтискане на осветлението на съседните заряди. По-рано, за закриването на оптроните, беше използвана празна динамична мярка. Сега има забавяне за гарантирано затваряне на оптрони. Честотата на превключване на зарядите е била увеличена, светлината на числата е станала по-ярка и "пухкава".
5. Сега часовникът може да работи и от 5V - за да направите това в схемата, вместо на стабилизатора KR1158EN5A (7805) поставете джъмпер. В този случай трябва да регулирате яркостта до максимум (> 15 единици). Внимание - при хранене 9. 12V не се препоръчва да се повишава яркостта на повече от 15 единици, защото има светене около номера на направляващия електрод.
6. Потреблението в режим на готовност (при изключване на енергия) е намалено, около 0,47 mA (преди това 0,52 mA).
7. Добавен алгоритъм за възстановяване на време за случаи на къси съединения по време на работа без батерия.
8. По-рано напрежението бе наблюдавано на щифт 18 чрез делител на напрежение 1: 2 (4,7 kΩ + 4,7 kΩ) с цел ускоряване на прехода към режим на готовност. Решихме да ограничим една съпротива до 4.7 kOhm (защото има много за мен). Допустимият входен ток към щифта е 18 до 20 mA (cm Входящ входен ток). С 20V захранване, входящият ток е (20V / 4700 ома) = 4,2 mA.
9. Индикаторът за газово разреждане на светене е най-простият стабилизатор на постоянен ток (стабилитрон). В действителност, в моите копия на лампите, стабилизиращото напрежение беше измерено при 175V. Токът на луминисценция на фигурите се избира на ниво от 1-2 mA. Документацията за IN-12 определя параметъра на захранващото напрежение. Всичко това води до факта, че няма нужда да се стабилизира захранващото напрежение на лампите.
Някои части могат да бъдат заменени.
Регулаторът на напрежение KR1158EN5A (TO-251) = 7805 (TO -220)
Транзистор за полеви ефекти STU6N62K3 (IPAK) = IRF840 (TO -220)
Индуктивността е 1000 μH = 470 μH.
Кондензаторът е 4.7 uF x 350V = 10 uF x 350V
Шотки диод 1N5817 = 1N5819 (нежелан).
Много аналози в инсталационните компоненти - почти всички хоризонтални държачи на батерията CR 2032, бутони за часовник 6х6 мм, пиезо-радиатори с диаметър до 12 мм, налични панели за чипове.
За да увеличите точността на часовника, използвайте кварц 32768 Hz, за да заредите препоръчителните мощности. Поставете кварц и съседните линии с разтворител и изсушете. Случаят на кварц е свързан с общо минус.
На видеото, някои неразбираеми трептения, в реалния живот всичко свети равномерно.