Здравейте, сега ще ви разкажа за превръщането на ATX модел захранване codegen 300w 200xa в лабораторно захранване с регулиране на напрежението от 0 до 24 волта и ограничение на тока от 0.1 А до 5 ампера. Ще изложа схемата, която имам, може би някой ще подобри или добави нещо. Самата кутия изглежда така, въпреки че стикерът може да е син или друг цвят.
И дъските на моделите 200xa и 300x са почти еднакви. Под самата карта има надпис CG-13C, може би CG-13A. Може би има и други подобни модели, но с други надписи.
Запояване на ненужни части
Първоначално схемата изглеждаше така:
Необходимо е да извадите всички ненужни проводници atx, за да спойкате и вятърните ненужни намотки на груповата стабилизация на газта. Под дроселовата клапа на дъската, където е написано +12 волта, което се навива и излиза, останалата част се навива. За да отблъснете плика от главния трансформатор на захранването, не го захапете. Извадете радиатора с Schottky диоди и след премахване на всички ненужни ще изглеждат така:
Последната схема след преработката ще изглежда така:
Като цяло, изпаряваме всички проводници и части.
Ние правим шунт
Ние правим шунт, от който ще облекчим напрежението. Значението на шунта е, че падането на напрежението върху него, казва PWM-u за това как е натоварен тока, изхода на PSU. Например, съпротивлението на шунта е 0.05 (ома), ако измерваме напрежението на шунта при преминаване на 10 А, тогава напрежението върху него ще бъде:
U = I * R = 10 * 0.05 = 0.5 (волта)
Що се отнася до манганинния шунт, няма да пиша, защото не купуваше и не го имах, използвах две песни на самата дъска, затворихме песните на дъската както на снимката, за да получим шунт. Ясно е, че е по-добре да се използва манган, но тя работи повече от нормалното.
Поставяме дросела L2 (ако има такъв) след шунта
Като цяло, те трябва да бъдат преброени, но ако се случи нещо - на форума някъде пропусна програмата за изчисляване на дроселите.
Предлагаме общо минус на PWM
Не можете да кандидатствате, ако той вече се обажда на седмия етап от PWM. Само на някои дъски на 7-то издание нямаше общо минус след евакуацията на частите (защо - не знам, можех да се заблуждавам, че не беше :)
Запояване до 16 PWM оловна жица
Свържете към 16 PWM оловни жици и този проводник се подава на 1 и 5 фута LM358
Между 1 PWM крак и продукция плюс, спойка резистор
Този резистор ще ограничи изхода на напрежението от захранващия блок. Този резистор и R60 образува делител на напрежението, който ще раздели изходното напрежение и ще го захранва на 1 крак.
Входовете на оп-усилвателя (PWM) на първия и втория крака се използват за проблем с изходното напрежение.
На втория крак идва задачата на изходното напрежение на PSU, тъй като на втория крак може да възникне максимум 5 волта (vref), тогава обратното напрежение не трябва да надвишава 5 волта на първия крак. За това имаме нужда от делител на напрежение от 2x резистори, R60 и този, който ще инсталираме от изхода на PSU с 1 крак.
Как работи: Да предположим, че варисторът изложени на втория ръкав на PWM 2,5 волта, тогава PWM ще произвежда такива импулси (за повишаване на изходното напрежение от изхода на PD), докато на един крак не е достатъчно OS 2.5 (волта). Да кажем, че ако този резистор не е, захранването ще влезе максимално напрежение, защото няма обратна връзка на изхода на захранващия блок. Резисторният резистор е 18,5 kOhm.
Инсталираме кондензатори и издърпващ резистор на изхода BP
Резисторът за натоварване може да се захранва от 470 до 600 ома 2 вата. Кондензатори от 500 μF при напрежение 35 волта. Аз нямах никакви кондензатори с необходимото напрежение, поставих в 2 последователни 16 волта 1000 UF. Поставете кондензаторите между 15-3 и 2-3 фута PWM.
Запалете монтажа на диода
Направихме диодния монтаж този, който стоеше 16C20C или 12C20C, този диоден модул е предназначен за 16 ампера (съответно 12 ампера) и 200 волтово обратно върхово напрежение. Диод монтаж 20C40 ние не се вписват - не мисля, че го поставя - той ще изгори (проверени :)).
Ако имате други диодни модули, потърсете обратното пиково напрежение да бъде най-малко 100 V и за ток, което е повече. Конвенционалните диоди не работят - те ще изгорят, тези ултра-бързи диоди само за импулсно захранване.
Сложихме джъмпер за захранване с PWM
Тъй като сме отстранили част от веригата, която е била отговорна за захранването на PWM PSON, трябва да захраним PWM от бордовото захранващо устройство от 18 V. Всъщност задайте джъмпера вместо транзистора Q6.
Закачете изхода на захранващия блок +
След това отрязваме общия минус, който се отнася до случая. Правим така, че общият минус не докосва кутията, в противен случай късо съединение, плюс случая на захранването, всичко ще се изгори.
Закачете проводниците, общото минус и +5 волта, изхода на придружителя BP
Това напрежение ще се използва за захранване на измервател на ток-напрежение.
Свържете кабелите, общото минус и +18 волта към вентилатора
Този проводник през резистор от 58 ома ще бъде използван за захранване на вентилатора. И вентилаторът трябва да бъде разгърнат, така че да се взриви на радиатора.
Закачете проводника от шината на трансформатора до общо минус
Закачете 2 проводника от шунта за усилвателя LM358 op
Закачете проводниците, както и резистори към тях. Тези проводници ще отидат към усилвателя LM357 през 47 ома резистори.
Свържете кабела към 4-крачко PWM
Ако положително напрежение от +5 волта на този вход PWM отива граница граница контрол за C1 и C2, изходи, в този случай с увеличение от входа DT отива за увеличаване на съотношението дълг C1 и C2 (необходимо е да се погледне на изхода на двете транзистори са свързани) с. С една дума - спрете изхода на BP. Това четвъртия вход PWM (там ще осигури + 5V) ще се използва за спиране на продукцията на електрозахранването в случай на грешка (по-горе 4.5 А) на изхода.
Събираме текущата верига за усилване и защита от късо съединение
Внимание: това не е пълната версия - подробности, включително снимки на процеса на преработка, погледнете във форума.
Зарядно устройство от компютърно захранване
Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви кажа как да конвертирате компютърно захранване в зарядно устройство за автомобилни батерии. За преработка на захранващия блок, монтиран на чиповете TL494 или KA7500. Други захранвания, за съжаление, не могат да бъдат преработени по този начин.
Всяко захранващо устройство е защитено срещу свръхнапрежение и късо съединение, което трябва да се изключи.
За да изключите защитата, е необходимо да изрежете песента от Vref + 5v, която се вписва в 13, 14 и 15 фута чип. След това захранването ще се стартира автоматично, когато е включено в мрежата.
Сега направете захранването регулируемо. Изваждаме два резистора R1 28.7 kΩ и R2 5.6 kΩ. На мястото на резистора R1 поставете променлив резистор от 100 kOhm. Напрежението ще бъде плавно регулирано от 4 до 16 волта.
Схема за преработване на захранващото устройство на компютъра в зарядното устройство
Пълна схема на захранването на чипа TL494, KA7500.
Схема за преработване на захранването на компютъра на чип TL494, KA7500 в зарядното устройство
Остава да свържете волтомер в тази схема и зарядното устройство ще бъде напълно готово.
Схема за свързване на волтов амперметър към зарядното устройство
И сега ще ви кажа как завършва устройството, за да можете наистина да оцените всички предимства на този домашен продукт. Напрежението на това зарядно устройство е безкрайно регулируемо от 4 до 16 волта.
Това ви позволява да зареждате батерии с шест и дванадесет волта. С вградения волтомер е лесно да се определи напрежението, зарядния ток и края на процеса на зареждане на батерията.
За да тествате захранването, реших да свържа свръх ярка 12-волтова халогенна лампа на 55 вата.
Лампата изгаря напълно на 12 волтов волтметър и ток от 8,5 ампера и това не е границата.
Как да зареждам батерията? Червен крокодил плюс, черно минус. Ако смените поляритета или затворите, няма да се случи нищо ужасно, само един предпазител от 10 ампера ще изгори.
В момента волтметърът показва напрежението на батерията. Тази дръжка трябва да се завърти наляво докрай. Включвам захранването и леко повишавам напрежението до 14,5 волта. Първоначалната ампераж не трябва да надвишава 10% от капацитета на акумулатора. Това означава, че за 60-ата батерия първоначалният ток на зареждане няма да бъде повече от 6 ампера, съответно за 55-ия, 5,5 ампера. И така нататък.
Тъй като зареждането на тока постепенно ще намалява, когато сегашният спад до 150 милиампера, това би означавало, че батерията е напълно заредена. Времето за зареждане на напълно изтощена батерия ще бъде приблизително 24 часа.
Приятели, желая добър късмет и добро настроение! Ще се видим в новите статии!
Как да направите регулируемо захранване от компютър
Последователността на действията за преработване на BP ATX в регулирана лаборатория.
Свързани новини
Коментари (0)
навигация
© 2013-2018 Tehnoobzor - прегледи на нови технологии и електроника, високотехнологични новини от цял свят и схеми.
Преглед на крипто-валутата, график в реално време и минно дело.
Когато използвате материали, е задължителна връзка към сайта!
Занаяти за вашата кола, вила и дом
Здравейте всички, отдавна ме помолихте да покажа как да конвертирате компютърно захранване в зарядно устройство за батерия за автомобил или лабораторно захранване.
Е, да се въоръжите с поялник, тъй като е дошъл този ден, но преди да започнем да забелязваме, че по време на преработването е необходимо да се спазва изключително предпазливо, тъй като ще се справим с високо напрежение.
По време на въвеждане в експлоатация, винаги се уверете, че захранването е изключен от мрежата, и няма да бъдат излишни газоразрядна лампа обемен електролити на борда захранване, или след пътуване до изчакайте няколко минути, докато резистори плъзгащи се, не са им заустване капацитет. Схема, която ще промени доста популярен, той е по-известен като "схема на италианския" важи и за "AT" формат захранване на базата на TL494. Съвременните захранващи устройства са изградени върху най-различни чипове PWM-честите единици на базата на контролер TL490 захранващия PWM или KA7500 му аналог и сравнение LM339. По-рано, никога не съм говорил за процеса на промяна на захранващите блокове, тъй като считам, че е по-лесно да се съберат на нов източник на захранване със собствените си ръце, отколкото да ремонтирам на компютъра.
Въпреки, че мрежите са много много файлове по този въпрос, но ни разказват за промяната на конкретни захранвания, универсални начини, които не са и не могат да бъдат. Аз трябваше да се поти, за да работи на захранването, както трябва, италиански работеща схема (има в архива в края на статията), но и да го прилага по отношение на базата на TL494 и захранвания за сравнение LM339 ще трябва да изхвърли половината от веригата, макар и много внимателно, за да сме сигурни, че не изхвърляйте това, което е необходимо за работа.
Поради това беше решено да се направи наръчник за преобразуване на електрозахранване, който е изключително достъпен, всичко ще бъде много ясно в снимките и в най-малките подробности.
Първо трябва да намерите захранване. Подходящи блокове, построени на един TL494 или по-модерен с помощта на контролера LM339 и контролера на шината TL494.
За да започнете, ние затваряме зеления проводник към някоя от черното, течаща това захранване, вентилаторът започва да се върти, което показва, че устройството работи, но не трябва да се мързеливи, за да по-добре мултицет за проверка на напрежението на изхода на захранването.
Откъде знаем, че имаме 3,3 волта, 5 волта и 12 волта, ако всичко е нормално отваряне на случая, извадете картата и разпояване всички кабели, които напускат само един чифт черни, един чифт жълти и зелени жица. Те са необходими за тестове, които по-късно ще бъдат заменени или премахнати.
Освен това, също така е възможно да се хвърлят диод възли по линиите 5 и 3.3 волта, и кондензатор 12 волта автобус се заменя с 25, и за предпочитане 35 или 50 волта, капацитет от 1000 до 2.2 хиляди microfarads.
Много, много желателно е да се използват кондензатори с ниско вътрешно съпротивление.
Сега zaymomsya сериозен поглед към чип TL494, (в моя случай си струва аналог K7500), разпоявам всичко, което отива към първия извод на чипа, то обикновено е няколко резистори.
След това погледнете заключенията 13, 14 и 15 на същия чип, най-вероятно всички те ще бъдат затворени един с друг, трябва да прекъснете изхода от другите два, за да бъдете точни, от 13-ия и 14-ия. Лично аз нарязах пистата, така че заключенията 1 и 15 ние вече висяхме във въздуха, отиваме по-нататък.
Същата операция се извършва с щифт 16, освобождавайки го от останалата част на лентата. След това вземаме всеки резистор с съпротивление от 2,2 kiloom, издърпайте този резистор от масата на захранването (т.е. от черна жица) до първия щифт на чипа.
След това намерете променлив резистор от 20 kΩ и го свържете, както е показано на снимката.
На теория сме готови да регулираме напрежението, но нищо не трябва да се проверява.
След това намери чифт резистори съпротивление 0.1 ома електрически резистори всеки 5 w ги свързват паралелно и се свързват един терминал на тегло мощност, другият край на резистора 16 се свързва с чип TL494, този резистор ще има като токов сензор.
Помислете всички))) не... направи само половината работа, тогава ще трябва да изтеглите файла, който се намира в края на статията, не е печатна платка в програма «спринт оформление», което съм направил за вас и подробности подписани. Всички точки на този борд трябва да бъдат свързани към съответните точки, които са посочени на диаграмата, сега всички момчета.
Можете да се радвате и да отидете на тестовете, направих всичко по оформлението, тъй като трябваше да експериментирам.
Сега трябва да култивирате цялото нещо. Проводниците, които минават от домашната табла, трябва да бъдат скринирани и колкото е възможно по-кратко, местата на връзките им са желателни и дори задължително изпълнени със смола или горещо топене. Прекъсването на проводника може да доведе до неизправност на цялата конструкция.
Сега затварящ зелен проводник с черна, но преди това е необходимо да се вземат лампа безопасни условия на 40-вата, 60 и свържете захранването към мрежата само чрез лампата, или когато е възможно, на стълбовете на вратите фойерверки.
Изпълнете източник на захранване, регулируем първо напрежение, потвърди, че всичко е наред и е непрекъснато регулиране в диапазона от половин до повече от 15 волта, и може да бъде по-голяма, но захранването ще се използва и като зарядно устройство за автомобилни акумулатори, и има 15 волта достатъчно пълни. Rides захранване за няколко минути, е възможно дори и с малък товар, ако всичко върви добре да премахнем фенер и се свържете с изхода за захранване на по-сериозно напрежение в моя случай galogenki 60 вата.
Мултиметърът показва стойността на тока в схемата и както виждате, токът също е идеално регулиран, можете да излитате повече от 10 ампера. Остава само да свържете по-малко нормален волтаметър, например китайски, цифров, за няколко долара и по добър начин свържете както следва.
Възможно е да промените това захранване със защита срещу обратна полярност, но това е друга история... Благодаря на всички за вашето внимание.
Автор; АКА Касиян
Една мисъл за "Как да направите зарядно устройство от компютърно захранване"
Добър ден, скъпи АКА Касиян. Направих vsep базирани PSU Захранване GP-300ATX 12v P4A 300 вата (макар и все още не е пуснат на изхода Conder 35 волта, там възлиза на 16, а не забранена 5 и 3.3 волта) е свързан през клапана 220, контролирана от напрежението, дава до 3 волта на изхода и лампата светва (55 ватова лампа за автомобил е свързана към изхода). Същото важи и за тока, а токът е само 1,4 А максимум. Какво направих погрешно? Искрено, Виктор.
Редизайн на компютърното захранване.
Подробно описание.
Доброто лабораторно захранване е доста скъпо и не е достъпно за всички радиолюбители.
Независимо от това вкъщи можете да събирате захранващо устройство, което не е лошо по отношение на производителността, което може да се справи с доставката на различни радиолюбителски дизайни и може да служи и като зарядно устройство за различни батерии.
Съберете такива източници на радиолюбители, обикновено от компютър BPAH, които са навсякъде на разположение и евтини.
За преработка ще се нуждаем от работещо ATX захранване, което се изпълнява на контролера PWM TL494 или неговите аналози.
Схемите за захранване на такива контролери по принцип се различават едни от други, не много и всичко е почти еднакво. Силата на захранващия блок не трябва да бъде по-малка от тази, която възнамерявате да премахнете в бъдеще от преобразувания блок.
Веригите на всички такива захранващи устройства се състоят от част с високо напрежение и ниско напрежение. На снимката на платката за захранване (отдолу) отстрани на коловозите, частта за високо напрежение се отделя от широката лента за ниско напрежение (без коловози) и е отдясно (тя е по-малка). Няма да го докоснем, но ще работим само с ниско напрежение.
Това е моята карта и на нейния пример ще ви покажа възможността за преработка на BP ATX.
Ниско напрежение контактна зона внимание схема TL494 включва PWM контролер верига операционни усилватели, която контролира изходна мощност захранващото напрежение, а в случай на несъответствие - дава сигнал към четвъртия PWM контролер крак, за да изключите захранването.
Вместо операционен усилвател могат да се монтират транзистори на печатни платки, които по принцип изпълняват същата функция.
След това е поправка част, която е съставена от различни изходни напрежения, +12 волта, +5 волта, -5 волта, 3.3 волта, от които за нашите цели това е необходимо само токоизправител 12 волта (жълто изходните проводници).
Останалите токоизправители и придружаващите ги части ще трябва да бъдат премахнати, с изключение на "изправителния" токоизправител, който трябва да захранваме контролера PWM и охладителя.
Рейнджърът на придружителя дава два вида. Обикновено това е 5 волта и второто напрежение може да бъде около 10-20 волта (обикновено около 12 волта).
Ще използваме втория токоизправител за захранване на PWM. Към него също се свързва вентилатор (охладител).
Ако това изходно напрежение е значително по-високо от 12 волта, вентилаторът трябва да бъде свързан към този източник чрез допълнителен резистор, какъвто ще е случаят с въпросните схеми.
В диаграмата по-долу маркирах частта за високо напрежение със зелена линия, изправителите на "охраната" - синята линия и всичко останало, което трябва да бъде премахнато - в червено.
Така че всичко, което е маркирано в червено - разпояване, и в нашата 12 волта токоизправител за промяна на електролитите на персонала (16 волта) за високо напрежение, което ще се съобразят с бъдещето на нашата изходното напрежение на захранването. Необходимо е също така да разпоявам верига 12 краката PWM контролер и средната част на намотката на съвпадение трансформатор - резистор R25 и D73 диод (ако присъства във веригата), и вместо това да се прилага спойка мост, който в диаграмата е съставен синя линия (може просто затворите диод и резистор, без да се изпаряват). В някои схеми тази верига може да не е.
Ето как изглежда на моя съвет (виж по-долу).
Двигателят за стабилизиране на групата беше пренавит тук с тел от 1.3-1.6 мм в един слой върху естествената сърцевина. Подхожда на около 20 завоя, но не можете да направите това и да оставяте онова, което беше. С него също всичко работи добре.
На борда, аз също инсталирани друг товар резистор, който се състои от два паралелни резистори на 1,2 kΩ 3W, общата съпротива е 560 ома.
Резисторът с нативно натоварване е с мощност от 12 волта и има съпротивление 270 Ohm. Имам изходно напрежение от около 40 волта, така че сложих такъв резистор.
Тя трябва да се изчисли (при максималното изходно напрежение на BP при празен ход) от натоварващия ток от 50-60 mA. Тъй като работата на захранващия блок без натоварване не е желателна, така че той е пуснат в схемата.
Сега ще бъде необходимо да добавим към подготвения съвет на нашия PSU, за да го превърнем в регулируемо захранване;
"Веднъж казах, че не можах да накарам UPS да работи правилно в режим на източник на ток с ниско референтно напрежение на един от входовете на PWM контролера за грешка усилвател.
Повече от 50mV - нормално, но по-малко - не. По принцип 50mV е гарантиран резултат и по принцип можете да получите 25mV, ако опитате. По-малко - нито както се оказа. Тя не работи добре и е развълнувана или изоставена от намеса. Това е с положителен сигнал за напрежение от токовия сензор.
Но в дейташитове на TL494 има опция, когато отрицателното напрежение се отстранява от токовия сензор.
Промених схемата до тази опция и получих отличен резултат.
Ето част от схемата.
Всъщност всичко е стандартно, с изключение на два момента.
Първо, най-добрата стабилност при стабилизиране на тока на натоварване при минус сигнал от токовия сензор е случайност или редовност?
Тази схема работи добре при референтно напрежение от 5mV!
При положителен сигнал от токовия датчик се постига стабилна работа само при по-високи референтни напрежения (най-малко 25 mV).
При номиналните стойности на резисторите 10Ω и 10К, токът се стабилизира от 1,5А до изхода на късо съединение.
Имам нужда от повече ток, така че сложих резистор на 30 ома. Стабилизирането е постигнато на ниво 12. 13А при референтно напрежение 15 mV.
Във втория (и най-интересен), сегашният датчик, такъв като мен, нямам.
Ролята му се играе от фрагмент от песен на дъска с дължина 3 см и ширина 1 см. Пистата е покрита с тънък слой спойка.
Ако сензорът се използва за тази траектория на дължина от 2 см, тогава токът се стабилизира на ниво 12-13 А и ако е на дължина 2,5 см, а след това на ниво 10 А. "
Тъй като този резултат се оказа по-добър от стандартния, тогава ще вървим по същия начин.
Вие със сигурност може да се опита да направи и както е написано по-горе DWD, това е, ако по пътя от плитката на земята достатъчно дълго, след това се опитайте да го използвате като датчик на ток, но аз не, имам карта има друга структура по този начин, където два червени моста са отбелязани с червена стрелка, която свързва изхода на плитката с обикновения проводник, а отпечатаните песни протичат между тях.
Следователно, след като извадих ненужните части от дъската, изпуснах тези джъмпери и на тяхно място прилепих текущия сензор от дефектните китайски "tseshki".
След това поставете на мястото си дросел, монтирайте електролита и резистора за натоварване.
Ето част от борда от мен, където маркирах с червена стрелка инсталирания токов сензор (шунт) вместо проводника.
След това, с отделен проводник, този шунт трябва да бъде свързан с PWM. Отстрани на плика - с 15-тия PWM крак през резистора с 10 ома и свържете 16-тия PWM крак към общия проводник.
Използвайки резистор с 10 ома, можете да изберете максималния изходен ток на нашия захранващ блок. DWD веригата има 30 Ohm резистор, но започва с 10 ома. Увеличаването на този резистор увеличава максималния изходен ток на захранващия блок.
Още веднъж ви напомням, че ако нямате кондензатор на борда между 4-ти и 13-14 PWM крака (както в моя случай), тогава е желателно да го добавите към веригата.
Също така ще е необходимо да инсталирате два променливи резистора (3.3-47 kOhm), за да регулирате изходното напрежение (V) и тока (I) и да ги свържете към схемата по-долу. Желателно е свързващите кабели да са възможно най-къси.
По-долу донесох само част от схемата, от която се нуждаем - в тази схема ще бъде по-лесно да се разбере.
На диаграмата новоизградените части са маркирани в зелено.
Ще дам няколко обяснения за схемата;
- Най-горният токоизправител е охраната.
- Стойностите на променливите резистори са показани като 3.3 и 10 kOhm - те са тези, които са намерени.
- Стойността на резистора R1 е показана при 270 ома - тя се избира според необходимото ограничение на тока. Започнете малък и може да го намерите съвсем различно, например 27 Ohm;
- Кондензатор C3 Аз не маркирам, тъй като ново инсталирани части в изчислението, че тя може да присъства на борда;
- Оранжевата линия показва елементите, които може да се наложи да бъдат избрани или добавени към схемата по време на настройката на BP.
Преди да включите захранването в електрическата мрежа, уверете се, че електролитните кондензатори в изходния токоизправител са заменени с по-високо напрежение!
След това трябва да определим (ограничим) максималното изходно напрежение на нашия PSU.
За този резистор 24 ома (в схемата по-горе) на първия Шима крак, временно да се измени, за да тримера, например 100 ома, и да ги изложи на необходимия максимален нас напрежение. Препоръчително е да се постави така, че тя е била по-малко от 10-15 на сто от максималното напрежение, което е в състояние да достави ни PSU. Тогава на мястото на тример резистор спойка постоянна.
С диоден мост изходното напрежение на захранващия блок ще бъде два пъти по-високо.
Много добре подходящ за KD213 диод мост диоди (всяка буква), изходът ток, който може да достигне до 10 ампера KD2999A, B (до 20 ампера) и KD2997A, B (до 30 ампера). Най-доброто, разбира се, последното.
Всички изглеждат така;
В този случай ще е необходимо да помислите за фиксирането на диодите към радиатора и да ги изолирате един от друг.
Но аз отидох по друг начин - просто пренавиване на трансформатора и разходи, както казах по-горе. два диодни комплекта паралелно, тъй като таблото е предвидено за тази цел. За мен това беше по-лесно.
По същество има два вида. Като на снимката.
След това трябва да демонтирате трансформатора. Просто, разбира се, ще се справи с по-малките, но и по-големите се поддават.
За да направите това, трябва да се почисти в основата на видимите остатъци боя (лепило), вземете малък контейнер, се налива вода в нея, поставете на трансформатора, сложи на котлона и оставете да заври и "готви" нашите трансформатор 20-30 минути.
За по-малките трансформатори това е достатъчно (може да е по-малко) и такава процедура абсолютно не уврежда сърцевината и намотките на трансформатора.
След това държите трансформаторното ядро с пинсети (можете директно в контейнера) - с остър нож се опитваме да отделим феритния скок от S-образното ядро.
Това се прави съвсем лесно, тъй като лакът се омекотява от тази процедура.
След това, също толкова внимателно, опитайте се да освободите рамката от S-образното ядро. Това също е доста просто направено.
След това намотаваме намотките. Първо, има половината от първичната намотка, предимно около 20 оборота. Ние го вдигаме и помним посоката на навиване. Вторият край на тази намотка не може да бъде спояван от мястото на свързване с другата половина на основната, ако не пречи на по-нататъшната работа с трансформатора.
След това приключваме всички втори серии. Обикновено има 4 навивки от двете половини от 12 волта намотки наведнъж, след това 3 + 3 оборота от 5 волта. Всичко, което вятърваме, излитаме от заключенията и приключваме с нова криза.
Новата намотка ще съдържа 10 + 10 завъртания. Ние го вратовръзка с тел, диаметър 1,2 - 1,5 мм, или набор от по-тънки проводници (по-лесен за вятър) съответната секция.
Започнете намотка спойка на един от изводите е, споени с 12-волтов намотка, шейкове 10 завои, посоката на навиване не е важно, ние се получи кранчето на "плюе" и в същата посока като начало - разтърсва още 10 завои и край спойка за останалата продукция.
След това изолираме вторичния корпус и навиваме втората половина на първичната рана в същата посока, както е била преди това навита, навита на нея.
Ние събираме трансформатора, спойка го в борда и проверяваме работата на агрегата.
В някои случаи, можете напълно да премахнете резистор и вземете кондензатор, а в някои, без резистор не може. Ще бъде възможно да се опитате да добавите кондензатор или една и съща RC верига между 3 и 15 PWM крака.
Ако това не помогне, тогава трябва да инсталирате допълнителни кондензатори (кръг в оранжево), техните деноминации са приблизително 0,01 μF. Ако това помага малко, след това инсталирайте допълнителен 4.7 kΩ резистор от втория крак на PWM към средния извод на регулатора на напрежението (не е показан на диаграмата).
Това е аналогов на многоточкови резистори (само една и половина обороти), чиято ос се комбинира с гладък и груб регулатор. Първоначално се регулира "гладко", след което, когато изтича извън границата, започва да се регулира "грубо".
Настройката на такива резистори е много удобна, бърза и точна, много по-добра от multiturn. Но ако не можете да ги получите, тогава ще получите обичайните много завъртане, като например;
Е, както ти казах всичко, което планирах да докарам компютрите BP да преработят, и се надявам, че всичко е ясно и разбираемо.
Захранване от компютъра със собствените си ръце
Основата на модерния бизнес е получаването на големи печалби с относително ниски инвестиции. Въпреки че този път е катастрофален за нашите вътрешни разработки и индустрия, но бизнесът е бизнес. Тук или въведете мерки за предотвратяване на проникването на евтини възли, или да печелите пари от него. Например, ако имате нужда от евтин захранване, не е необходимо да се измисли и изработи убива пари - просто трябва да погледнете на пазара разпространението на китайски боклуци и се опитват да го изгради на базата на това, което е необходимо. Пазарът, повече от всякога, е зареден със стари и нови компютърни захранвания с различен капацитет. В това захранване е всичко, което е необходимо - високо напрежение (12 V, 5 V, 3,3 V, -12 V, -5 V) за защита на тези напрежения от пренапрежение и свръхток. В този случай компютърните захранващи устройства като ATX или TX имат леко тегло и малки размери. Разбира се, захранванията са импулсни, но практически няма висока честота на смущения. По този начин е възможно да се отиде редовно и доказан начин да се сложи конвенционален трансформатор с няколко докосвания и куп диодни мостове, а управляващите промени носят висока мощност резистор. От гледна точка на надеждност ТП по-надежден пулс, защото импулсна мощност предоставят няколко десетки пъти по-подробно, отколкото в съветската власт на трансформатор тип блок, а ако всеки елемент на надеждност е малко по-малки единици, цялостната надеждност е продукт на всички елементи, и като резултат - импулсните захранващи блокове за надеждност са много по-малки от трансформаторните в няколко десетки пъти. Изглежда, че ако е така, тогава няма нищо за глупак около градината и е необходимо да се изоставят импулсните енергийни единици. Но тук е по-важно от надеждност, в нашата действителност е гъвкавост в производството, и превключване мощност просто да се трансформира и да възстановят напълно всяка техника, в зависимост от изискванията на производство. Вторият фактор е търговията с пъзели. С достатъчно ниво на конкуренция има тенденция да се дава на производителя на стоката по себестойност, в същото време, за да се изчисли времето за гаранция съвсем точно, така че повреда на оборудването следващата седмица, след края на гаранцията и клиентът ще купуват части на завишени цени. Понякога се стига до факта, че е по-лесно да се закупи ново оборудване, отколкото да се поправи производителя на неговата беушка от производителя.
За нас това е нормално, а не изгоряла винт захранване или транс проп старт бутон червен газ в пещи "дефект" супена лъжица, вместо да купуват ново парче. Нашият манталитет е ясно prosekayut китайски и се стремят да направят своите продукти, които не са на поправка, но ни харесва война, успя да ремонтира и да се подобри тяхната техника ненадеждни, и ако всичко е - "тръба", а след това най-малко някои конци zaptsatsku отстранен и vkidanut в друго оборудване.
Започнах да се нуждаят от захранване за тестване на електронни компоненти с регулируемо напрежение до 30 V. Трансформаторът е, но се регулира чрез инструмента за рязане - не са сериозни, а напрежението ще плува на различни течения, а тук беше стар ATX захранване от компютъра. Идеята беше да се адаптира компютърният модул към регулиран източник на енергия. Гугъл по темата, намерих няколко промени, но те предлагат радикално хвърлят цялата защита и филтри, и ние бихме искали да се запази цялата единица в случай, че трябва да го използваме по предназначение. Затова започнах да експериментирам. Целта е да не се изрязва пълнежа, за да се създаде регулируемо захранване с диапазон на промяна на напрежението от 0 до 30 V.
Блокът за експериментите беше достатъчно стар, слаб, но пълен с множество филтри. Блокът беше в праха и затова преди стартирането го отворих и го почуках. Видовете подробности за подозренията не предизвикаха. След като всичко е подходящо - можете да направите тест и да измерите всички стресове.
+3.3 V - оранжево
Във входа на уреда има предпазител и типът на блока LC16161D се отпечатва наблизо.
Устройството тип ATX има съединител за свързване към дънната платка. Простото включване на устройството в изхода не включва самото устройство. Дънната платка затваря два конеца на конектора. Ако ги затворите - устройството се включва и вентилаторът - индикаторът за захранване - започва да се върти. Цветът на жиците, които трябва да бъдат затворени за включване, е указан на капака на устройството, но обикновено е "черен" и "зелен". Трябва да поставите скоба и да включите устройството в контакт. Ако премахнете блока на превключвателя, той ще се изключи.
Устройството TX се включва от бутона, който е на кабела, излизащ от захранването.
Ясно е, че уредът работи и преди да започнете промяната, трябва да извадите предпазителя, който се намира на входа, и да залепете на мястото му патрон с нажежаема крушка. Колкото повече мощност лампа, толкова по-малко напрежение ще падне върху нея по време на тестове. Лампата ще предпази захранването от всички претоварвания и аварии и няма да изгори елементите. В този случай импулсните блокове практически не са чувствителни към спада на напрежението в мрежата за захранване, т.е. лампата, въпреки че ще свети и ще изяде киловат, но на изходното напрежение няма да има извличане от лампата. Лампата при мен на 220 инча, 300 вата.
Блоковете са изградени на контролния чип TL494 или неговия аналогов KA7500. Също така често се използва компилатор на mikruhe LM339. Цялата лента идва тук и е тук, че ще трябва да направите големи промени.
Напрежението е нормално, устройството работи. Продължаваме да подобряваме регулатора на напрежението. Импулсният блок и регулирането се дължат на настройката на времето за отваряне на входните транзистори. Между другото, винаги съм си мислил да варира цялото FETs натоварване, но в действителност, също се използват за бързо превключване транзистори като 13 007, които са изложени в лампи енергоспестяващи. В веригата на захранване е необходимо да се намери резистор между единия крак TL494 чип и захранващата линия 12 V. В тази схема е означен R34 = 39,2 ома. В близост до него е монтиран резистор R33 = 9 kΩ, който свързва автобуса +5 V и 1 крак на чипа TL494. Смяната на резистора R33 не води до нищо. Необходимо е да се замени резистор R34 променлив резистор 40 ома, може да бъде повече, но да се повиши напрежението на 12 V оказа само до ниво от 15, така че съпротивлението на резистор смисъл не е преувеличение. Тук идеята е, че колкото по-висока е съпротивлението, толкова по-високо е изходното напрежение. Напрежението няма да се увеличи до безкрайност. Напрежението между автобусите +12 V и -12 V варира от 5 до 28 V.
Намерете правилния резистор, който можете да проследите на песните на борда, или с помощта на омметър.
Излагаме променливия запоен резистор на минимално съпротивление и задължително свързваме волтметъра. Без волтметър е трудно да се определи промяната в напрежението. Включете уреда волтметър и в автобуса 12 в стабилно напрежение от 2,5 V, а вентилаторът не се върти а захранването пее малко по висока честота, което показва, че операцията за PWM на сравнително малка честота. Завъртаме променливия резистор и виждаме увеличение на напрежението на всички гуми. Вентилаторът се включва приблизително +5 V.
Измерваме всички натоварвания на гумите
Напреженията са нормални, с изключение на -12 V шина, и те могат да се променят, за да се получи необходимото напрежение. Но компютърните блокове са направени така, че върху отрицателните шини защитата да се задейства при достатъчно ниски токове. Можете да вземете крушка за автомобил 12 V и да превключвате между +12 V шина и шина 0. С увеличаване на напрежението светлината ще свети по-ярко. В същото време, лампата, включена на мястото на предпазителя, постепенно ще свети. Ако една крушка включена между гумата и -12 гума V на 0, а след това на ниско напрежение лампата свети, но в определен ток единица потребление ще отиде в защита. Защита се задейства при поток от 0.3 А. свръхток защита се формира на резистивен-диод делител да заблуди, да деактивира диод между гума -5 V и средната точка, която свързва автобус 12 V за резистор. Можете да нарязвате два ценерови диода ZD1 и ZD2. Zener диоди се използват като защита от пренапрежение и е тук чрез ценерови диод, който отива и защита от ток. Най-малко от автобус - 12 V е възможно да се вземат 8 А, но това е изпълнено с разбивка на обратна връзка. В резултат на това, пътят към застой е да спрете ценерови диоди, но диодът е доста.
За да проверите блока, трябва да използвате променливо натоварване. Най-рационално е парчето спирала от нагревателя. Изкривен нихром - това е всичко, от което се нуждаете. За тестване включете нихром чрез амперметър между изхода -12 V и +12 V, регулирайте напрежението и измервайте тока.
Изходните диоди за отрицателно напрежение са значително по-малки от тези, използвани за положителни напрежения. Натоварването също е по-ниско, съответно. Освен това, ако има сглобки на Schottky диоди в положителните канали, тогава обикновен диод е споен в отрицателните канали. Понякога това е спойка на плоча - радиатор тип, но това е глупост, и да се повиши на ток в диод канал-12V трябва да се смени, нещо по-силно, но монтажа на Шотки диоди изгорих, но доста обикновени диоди не е лошо изтеглено. Трябва да се отбележи, че защитата не работи, ако товарът се превключва между различни автобуси без автобус 0.
Последният тест е защита от късо съединение. Кратко блокираме. Защитата работи само на шината +12 V, защото ценерови диоди са деактивирали почти цялата защита. Всички останали гуми на късото, не изключват устройството. В резултат на това се получава регулирано захранване от компютърния модул с подмяната на един елемент. Бързо и следователно икономически осъществимо. Когато тестове показват, че ако включите копчето бързо, за PWM не разполага с време, за да се възстанови и чука обратна връзка mikruhu KA5H0165R и светва много ярко, а след въвеждане на мощност транзистори bipolyusnye KSE13007 могат да летят, ако вместо предпазителя на лампата.
Накратко, всичко работи, но е доста ненадеждно. В тази форма трябва само да използвате регулируема +12 V шина и не е интересно бавно да се върти PWM.
Вторият експеримент беше древно TX захранване. Такова устройство има бутон за включване - доста удобно. Започваме преработката чрез замяна на резистора между +12 V и първия крак на mikruhi TL494. Резисторът от +12 V и 1 крак е поставен редуващ се от 40 kOhm. Това прави възможно да се получат регулирани напрежения. Цялата защита остава.
След това трябва да промените текущите ограничения за отрицателния автобус. Аз спойка резистор, който падна от автобуса +12 V, и спойка в разкъсване на гуми 0 и 11 от крака на mikruhi TL339. Вече имаше един резистор. Текущата граница се промени, но когато товарът беше свързан, напрежението на -12 V шината падна силно, докато токът се увеличава. Най-вероятно цялата линия от отрицателно напрежение се източва. Тогава заменях запомнената резачка с променлив резистор - за да вземем текущото прекъсване. Но това се оказа несъществено - не работи добре. Ще трябва да се опитаме да премахнем този допълнителен резистор.
Измерването на параметрите даде следните резултати:
Зарядно устройство от компютърно захранване.
Зарядно за кола или регулируемо лабораторно захранване с изходно напрежение от 4 - 25 V и ток до 12 А може да бъде направено от ненужна компютърна апаратура AT или ATX.
Нека разгледаме няколко варианта на схемите по-долу:
параметри
От компютърно захранване с мощност от 200 W, е реалистично да получите 10-12A.
Електрическа схема за захранване за TL494
Няколко схеми на ATX захранване за TL494
правя отново
Основната промяна е както следва, всички допълнителни проводника излиза от конекторите на захранването, за да разпоявам, оставяйки само 4 парчета жълто + 12V и 4 броя черно тяло тях ckruchivaem на снопове. Ние намираме на чип карта с номера 494, преди номера могат да бъдат различни букви DBL 494, TL 494, както и аналози MB3759, KA7500 и други с подобна смяна на верига. Търсим резистор, преминаващ от 1-вата част на този чип до +5 V (това е мястото, където червените жици са били използвани) и да го премахнете.
За регулираното (4V - 25V) захранване R1 трябва да бъде 1k. Желателно е също така да се увеличи капацитета на захранване на електролита на изходящия 12В (зарядно по-добре да се изключи електролит), жълт лъч (12 В), за да няколко навивки на ферит пръстен (2000NM, 25 мм диаметър, не е от решаващо значение).
Трябва също да се има предвид, че 12 волта токоизправител е диод монтаж (или две срещуположно включен диод), изчислена на ток до 3A, трябва да се променя на този, който е 5 волта токоизправител, той е проектиран до 10 А, 40 V по-добре поставени диод монтаж BYV42E-200 (Шотки диод монтаж IF = 30 A, V = 200 V) или две брояч включва мощен KD2999 или други подобни, в таблицата по-долу диод.
Ако ATX захранване, за да стартирате меко, е необходимо да се свържете изхода на земята (на съединителя отива зелен проводник).Ventilyator трябва да вложи 180 гр., Това ще взриви в уреда, ако използвате и двата адаптера за захранване на вентилатора с най-добрия 12-ти краката на чипа през 100 ома резистор.
Тялото трябва за предпочитане да бъде направено от диелектрик, без да се забравя за вентилационните отвори, които трябва да бъдат достатъчни. Местен калъф от метал, използвайте го на свой собствен риск.
Това се случва, когато включването на захранването при висок ток може да задейства защита, въпреки че имам в 9А не работи, ако някой с този сблъсък трябва да натовари закъснението, когато се включва за няколко секунди.
Друга интересна версия на промяната на захранването на компютъра.
В тази схема напрежението се регулира (от 1 до 30 V.) и ток (от 0.1 до 10 A).
За самоизработена единица индикаторите за напрежение и ток са добри. Можете да ги купите на сайта "Мастърс".
Лабораторно захранване от компютърно устройство до TL494
Дата: 02/23/2018 // 0 Коментари
Днес имаме двусмислена бележка. Мнозина смятат тази статия непотърсени, но този материал е предназначена предимно за начинаещи, които искат да се изгради проста лаборатория захранване на устройството на компютъра на TL494.
Избирайки старата платка за захранване на компютъра, променяйки веригите за обратна връзка и премахвайки ненужните подробности, винаги съществува риск от премахване на нещо ненужно. При извършване на грешка при инсталирането на таблото, практически няма шанс да се използва устройство, което може да се използва само, но рискът от изгаряне на устройството се увеличава многократно многократно.
След малко мисъл, как е възможно лесно да направите лабораторно захранване със собствените си ръце, създадохме адаптер за PWM TL494 за същия TL494. Звучи малко глупаво, но адаптерът включва PWM с нова колана, която вече е разредена, за да контролира изходното напрежение и ток, а събирането на самия апарат е абсолютно ненужно. Достатъчно е да извадите микросхемата, да инсталирате и свържете адаптера - лабораторията е почти готова.
Лабораторно захранване от компютърно устройство до TL494
Адаптерната схема за монтаж на лабораторното захранване включва минимум PWM конектор за неговата работа.
Разпечатката на това за този форум може да бъде изтеглена в края на статията. Тя не съдържа оскъдни компоненти и може да се събира ръчно през нощта.
За регулиране на напрежение съответства на резистор R4, позволява регулиране на изходното напрежение в диапазона 0-17 V. Токът се регулира чрез резистор R10 в 0-10 А. Както се използва две шунт на 0.1 ома х 10 вата. В действителност, от панела, където е имало адаптер чип вземат властта, и се връща към устройството само сигнализира за шофиране на транзистора.
Ако използвате три резистори от 0.1 Ohm х 10 W като шунт, максималният ток на изхода ще достигне 15 A.
Ето как изглежда нашия адаптер за тестови проби, инсталиран вместо стандартния чип.
Картата на адаптера е подходяща за почти всяка единица на базата на TL494, независимо от наличието на допълнителни надзорници, които могат да бъдат инсталирани от производителя. Ако искате, можете да изтриете ненужните компоненти в блока, но ако имате съмнения относно правилността на действията, можете да ги оставите.
Лабораторни тестове за захранване
Е, и за закуска - окончателните тестове след свързване на волтметър. Максималното напрежение е 17.1 V, а токът е 9.89 A.
Важно! Необходимо е да вземете предвид при изграждането на модула няколко моменти:
- Стандартните изходни кондензатори на шината +12 V имат максимално работно напрежение от 16 V, те трябва да бъдат заменени, а новите трябва да бъдат инсталирани с работно напрежение от 25 V.
- Силови диоди на много стари и евтини блокове не могат да издържат на настоящите 10 А, това трябва да се вземе под внимание и при необходимост да се замени.
Горепосоченият адаптер, базиран на нашите скици, произведе и предостави снимки на Виталий Ликин от Волгоград. Изтеглете отпечатаното във формат "Lay" тук:
ЛАБОРАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ с вашите ръце на снимки.
Тази статия е предназначена за хора, които могат бързо да различат транзистора от диод, да знаят защо е необходим спойка и от коя страна да го пазят, и накрая разбрах, че без лабораторно захранване техният живот вече няма смисъл...
Тази схема ни изпрати човек под прякора: Loogin.
Всички изображения са с по-малък размер, за да видите в пълен размер, кликнете върху левия бутон на мишката върху изображението
Тук ще се опитам да обясня колкото е възможно повече - стъпка по стъпка да кажа как да го направя с минимални разходи. Разбира се, след всяко надстройване на домашния хардуер най-малко един захранващ блок лежи под краката ви. Разбира се, нещо ще трябва да се купи, но тези жертви ще бъдат малки и най-вероятно оправдани от крайния резултат - обикновено около 22V и 14А таван. Аз лично инвестирах в $ 10. Разбира се, ако събирате всичко от "нулева" позиция, трябва да сте готови да платите още 10-15 долара, за да си купите самия BP, жици, потенциометри, писалки и други расипухи. Но, обикновено - такива боклук изобщо в насипно състояние. Има един нюанс - малко трудна работа, така че те трябва да бъдат "без пристрастие" J и нещо подобно може да се случи и:
Първо, трябва да получите всички ненужни, но подлежащи на връщане BP ATX> 250 W по какъвто и да е начин. Една от най-популярните схеми е Power Master FA-5-2:
Подробна последователност от действия, които ще опиша за тази схема, но всички те са верни за други опции.
Така че на първия етап трябва да подготвите донор на BP:
- Премахнете диода D29 (можете само да вдигнете един крак)
- Премахнете джъмпера J13, намираме във веригата и на борда (възможно е с клещи)
- Джойстикът PS ON на земята трябва да стои.
- Включваме PB само за кратко време, тъй като напрежението на входовете ще бъде максимум (приблизително 20-24V). Всъщност това е, което искаме да видим.
Не забравяйте за изходните електролити, предназначени за 16V. Може би те ще се затоплят малко. Като се има предвид, че те вероятно са "подути", те все още трябва да бъдат изпратени на блатото, не е жалко. Премахнете проводниците, те се намесват и ще се използва само GND и + 12V, след което те ще бъдат запоени обратно.
5. Извадете частта от 3.3 волта: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6. Отстранете 5В: Шоткият механизъм HS2, C17, C18, R28 е възможно и "тип дросел" L5
7. Премахнете -12V-5B: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8. Промяна на лошо: замени C11, C12 (за предпочитане за голям капацитет C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Промяна на несъответстващи компоненти: C16 (! Желателно да 3300uF х 35V като мен, добре, поне 2200uF х 35V задължително) и резистор R27 предупредят да го замени с по-мощен, например 2W и съпротива да се вземе 360-560 ома.
Поглеждаме към борда и повтарям:
10. Ние се премахне всичко наопаки TL494 1,2,3 за този премахване резистори: R49-51 (1yu освободи крака), R52-54 (2 w крак.), C26, J11 (трета част на крака).
11. Не знам защо, но R38 бях отрязан от някой. Аз препоръчвам да го отрежете. Той участва в обратна връзка напрежение и е успоредна на R37. Всъщност, R37 също може да бъде отрязан.
12. Отделете 15-ия и 16-ия крак на чипа от "всички останали": за това правим 3 разфасовки от съществуващи писти и до 14-тия крак ние възстановяваме връзката с черен джъмпърен, както е показано на моята снимка.
13. Сега ние спойка бримка за платката контролер на точки според схемата, аз използвах дупки от изпарения резистори, но до 14-ти и 15-ти трябваше да откъснете лак и пробиване на дупки в снимката по-горе.
14. Вентилът на шлиф № 7 (захранване на регулатора) може да бъде взет от захранването + 17V TL-ki, близо до джъмпера, по-точно от него J10. Пробийте дупка в пътеката, изчистете лак и отидете там! Пробийте по-добре от страната на отпечатване.
Това беше всичко, както се казва: "минимално усъвършенстване", за да спестите време. Ако времето не е критично, може просто да доведете веригата до следното състояние:
Все пак бих препоръчал да се променят високоволтовите тръби на входа (C1, C2) Те са с малък капацитет и вероятно вече са доста изсъхнали. Обикновено ще има 680uF x 200V. Плюс добре задуши стабилизиране L3 група леко променят, или да използвате 5-волтов ликвидация, като ги свързват в серия, или като цяло и да премахнете всички намотки навити около 30ti нов Emalprovod общия раздел 2 3-4mm.
За захранване на вентилатора трябва да го "подготвите" за 12V. Излязох по следния начин: Където имаше транзистор с поле на действие, който да формира 3.3V, можете да "подадете" 12-волтов CREN-ku (KREN8B или 7812 импортиран аналог). Разбира се, че там, без да срязвате пистите и добавянето на кабели, не може да се направи. В крайна сметка се оказа, че изобщо, дори "нищо":
Снимката показва как всичко хармонично се съчетава в ново качество, дори и конекторът на вентилатора приляга добре, а въртящият се дросел се оказа доста добър.
Сега регулаторът. За да опростим задачата с различни шунтове, правим това: купуваме готов амперметър и волтметър в Китай или на местния пазар (със сигурност, те могат да бъдат намерени там от дилъри втора употреба). Можете да купите комбинирани. Но ние не трябва да забравяме, че таванът на ток те са 10A! Следователно веригата на регулатора ще трябва да ограничи границата на тока в тази точка. Тук описвам опцията за отделни устройства без текуща регулация с максимална граница от 10А. Регулаторна схема:
За да направите текущата настройка на лимита, вместо R7 и R8, поставете променлив резистор от 10kΩ, както и R9. След това можете да използвате всичко. Също така си струва да обръщате внимание на R5. В този случай неговата съпротива е 5.6 kΩ, защото нашият амперметър има шунт от 50mΩ. За други опции R5 = 280 / Rшунт. Тъй като ние взехме волтметър един от най-евтините, така че трябва да бъде променен малко, така че да може да измерва напрежение от 0V, а не от 4.5V, както е направил производителят. Цялото преобразуване се състои в разделянето на захранващите вериги и измерването чрез премахване на диода D1. Има спойка тел - това е + V доставка. Измерената част остана непроменена.
Платката на контролера с разположението на елементите е показана по-долу. Изображението за метода на лазерно-желязо за производство е отделен файл Regulator.bmp с разделителна способност от 300dpi. Също така в архива има и файлове за редактиране в EAGLE. Последното е изключено. версия може да бъде изтеглена тук: www.cadsoftusa.com. В интернет има много информация за този редактор.
Червеното показва джъмперите. След това взимаме хартия, лазерен принтер, желязо, изтъкан текстолит, хлорно желязо (това не е в ръцете ни), спойка, куп елементи и ние довеждаме всичко до това състояние:
След това завинтваме готовата плоскост в горната част на кутията чрез изолационни разделители, например нарязани котлони с височина 5-6 mm. Е, не забравяйте да направите всички необходими прекъсвания за измерване и други устройства.
Предварително сглобени и тествани при натоварване:
Просто погледнете последователността на свидетелствата на различни китайски устройства. И вече е по-ниско с "нормално" натоварване. Това е автомобилната лампа на основната светлина. Както можете да видите - почти 75 W е на разположение. По този начин не забравяйте да извадите осцилоскопа там и да видите вълна от около 50mV. Ако има повече, ние си спомняме "големите" електролити от високата страна на капацитета при 220uF и след това забравяме, след като го заменим с нормален капацитет от 680uF например.
По принцип това е възможно и да се спре, но за да се получи по-приятен вид на устройството, както и, че той не изглеждаше 100% самоделна клонче, което правим следното: излизат от бърлогата си, отидете до горния етаж и първата врата премахнете безполезен чиния.
Както можете да видите, пред нас тук някой вече е посетил
Като цяло, в тишина правим този мръсен бизнес и започваме да работим с файлове от различни стилове и паралелно с Master AutoCad.
После, върху шмията, наточете парче от три четвърти тръба и изрежете достатъчно мека гума с подходяща дебелина и насложете краката.
В резултат на това получаваме доста прилично устройство:
Трябва да се отбележат няколко въпроса. Най-важното нещо е да не забравяме, че GND на захранването и изходната верига не трябва да бъдат свързани, така че трябва да се премахне връзката между кутията и GND на PSU. За удобство е желателно да извадите предпазителя, както в моята снимка. Е, опитайте се да възстановите колкото е възможно повече липсващите елементи на входния филтър, вероятно те изобщо не са в изходния код.
Ето няколко опции за такива устройства:
Отляво има двуетажно кутийка ATX с висока точност, а вдясно има силно преработен стар терминал AT от компютъра.