При закупуването на лаптоп или нетбук, по-точно изчисляване на бюджета за това придобиване, ние не вземаме предвид допълнителните разходи, свързани с него. Самият лаптоп струва $ 500, но все пак $ 20 чанта, $ 10 мишка. Батерията при подмяната (и нейният гаранционен ресурс само за няколко години) ще издържи с $ 100, а същото ще струва захранването, ако се изгори.
Става въпрос за него, че разговорът ще продължи. В един не толкова добре обоснован познат, наскоро мощността за лаптоп Acer престана да работи. За новата ще трябва да дадете почти сто долара, така че е съвсем логично да се опитате да го поправите сами. Самата BP е традиционна черна пластмасова кутия с вътрешен електронен преобразувател на пулса, осигуряващ напрежение 19V при ток 3А. Това е стандартът за повечето лаптопи и единствената разлика между тях е захранващият кабел :). Наведнъж получавам някои схеми на захранване - кликнете за уголемяване.
Когато захранването е включено, нищо не се случва в мрежата - светодиодът не свети и волтметърът показва нула на изхода. Проверката на омметъра на захранващия кабел не направи нищо. Разглобяваме случая. Въпреки че е по-лесно да се каже какво да се направи: винтове или винтове не са предоставени тук, така че нека да се счупим! За да направите това, трябва да поставите нож върху свързващия шев и да го почукате леко с чук. Не прекалявайте, иначе нарязайте дъската!
След като тялото е леко разпръсне, поставена в пролуката, образувана плоска отверка и твърдо държи на контура на половинките на свързване на корпуса, които се разпределят внимателно го по шева.
След като демонтирахме корпуса, проверяваме борда и подробности за нещо черно и овъглено.
Продължителността на входните схеми на мрежовото напрежение 220V в автомобила също е разкрила неизправност - това е самолепен предпазител, който по някаква причина не иска да се възстанови, когато е претоварен :)
Ние го заместваме с подобен или просто разглобяем с ток от 3 ампера и проверяваме работата на захранващия блок. Зеленият светодиод светва, което показва наличието на напрежение 19V, но все още няма нищо върху съединителя. По-точно, понякога нещо скача, сякаш завоя на жицата.
Ще трябва да ремонтираме и захранващия кабел, който свързва захранването към лаптопа. Най-често прекъсването се извършва в точката на поставяне в корпуса или на конектора за захранване.
Първо разфасовки в тялото - няма късмет. Сега в близост до щепсела, който е поставен в лаптопа - отново няма контакт!
Твърд случай е пропаст някъде по средата. Най-лесният вариант е да скъсате кордата наполовина и да оставите работната половина, а неработещите да се изхвърлят. И той го направи.
Закачете съединителите обратно и проверете тестовете. Всичко работи - ремонтът е завършен.
Остава само да се залепят половините на тялото с лепилото "момент" и да се даде захранване на клиента. Целият ремонт на БП не отне повече от час.
Ремакс на BP от лаптопа до регулируем
Енергийното устройство е устройство, използвано за преобразуване (намаляване или увеличаване) на променливо напрежение до определено DC напрежение. Захранващите устройства са разделени на: трансформатор и импулс. Първоначално бяха създадени само трансформаторни проекти на захранващи устройства. Те се състоят от силов трансформатор, задвижван от домакинска мрежа от 220V, 50Hz и токоизправител с филтър, регулатор на напрежението. Благодарение на трансформатора мрежовото напрежение се намалява до необходимите стойности, последвано от коригиране на напрежението чрез токоизправител, състоящ се от диоди, свързани чрез мостова схема. След поправката постоянното пулсиращо напрежение се успокоява успоредно на свързания кондензатор. Ако се нуждаете от точно стабилизиране на нивото на напрежение, се използват регулатори на напрежението на транзисторите.
Основният недостатък на трансформаторното захранване е трансформатор. Защо е така? Всичко това поради теглото и размера, тъй като те ограничават компактността на захранването, докато тяхната цена е достатъчно висока. Но тези захранвания са прости в дизайна и това е тяхното достойнство. Но все пак в повечето съвременни устройства използването на трансформаторни захранващи устройства е станало без значение. Те бяха заменени от захранващи устройства.
Съставът на превключвателните захранващи устройства включва:
1) мрежов филтър (входен дросел, електромеханичен филтър, обезвреждане от смущения, мрежов предпазител);
2) токоизправител и изглаждащ филтър (диоден мост, кондензатор за съхранение);
3) инвертор (силов транзистор);
4) силов трансформатор;
5) изходен токоизправител (токоизправител диоди, включени в верига половин мост);
6) изходен филтър (филтърни кондензатори, захранващи дросели);
7) контролен блок инвертор (PWM контролер с лента)
Превключващото захранване осигурява стабилизирано напрежение чрез използване на обратна връзка. Той работи по следния начин. Захранващото напрежение се подава към токоизправителя и изглаждащия филтър, където напрежението в мрежата се коригира и пулсацията се заглажда с помощта на кондензатори. В същото време се поддържа амплитуда от порядъка на 300 волта. Следващият етап свързва инвертора. Неговата задача е формирането на правоъгълни високочестотни сигнали за трансформатора. Обратната връзка от инвертора е чрез управляващото устройство. От изхода на трансформатора се подават високочестотни импулси към изходния токоизправител. Тъй като импулсната честота е от порядъка на 100 kHz, е необходимо да се използват високоскоростни полупроводникови диоди Schottke. В последната фаза напрежението в филтърния кондензатор и в дроселната клапа се заглажда. И едва след това напрежението на зададената стойност се подава към товара. Това е достатъчно теория, да се спуснем да тренираме и да започнем да правим захранване.
Захранващо приспособление
Всеки радиолюбител, който се занимава с радио електрониката и иска да проектира устройствата си, често е изправен пред проблем, за да вземе случая. Този проблем ме сполетя, което на свой ред подтикна мисълта и защо не направи тялото на собствените си ръце. И тогава моето търсене започна. Търсенето на готово решение за случая не доведе до нищо. Но не се отчаях. След като си помислих за известно време, имах идея и защо не направи кутия от пластмасова кутия за полагане на жици. По размери той се приближи до мен и аз започнах да разрязвам и да лепя. Вижте снимките по-долу.
Размерите на кутията бяха избрани въз основа на размера на платката за захранване. Вижте снимката по-долу.
Също така в случай трябва да бъде поставен друг индикатор, жици, регулатор и мрежов конектор. Вижте снимката по-долу.
За да инсталирате изброените по-горе елементи в тялото бяха изрязани през необходимите дупки. Гледаме снимките по-горе. И накрая, за да даде тялото на електрозахранването естетически, то беше боядисано в черно. Вижте снимките по-долу.
Измервателен инструмент
Ще кажа веднага, че не е необходимо да търсите дълго време уреда за измерване, изборът веднага падна върху комбинирания цифров волтметър TK1382. Вижте снимките по-долу.
Измервателните диапазони на устройството са за напрежение от 0-100 V и ток до 10 A. Устройството има също два калибриращи резистора за регулиране на напрежението и тока. Вижте снимката по-долу.
Що се отнася до схемата на свързване, то има нюанси. Вижте снимките по-долу.
Електрическа схема на захранването
За да измерите тока и напрежението, използвайте схемата - 2, вижте фигурата по-горе. И така, в ред. На захранването от моя лаптоп имам, първо ще намерим електрическата главна верига. Търсене трябва да се извърши на PWM контролера. В това захранване е CR6842S. Гледаме диаграмата по-долу.
Сега нека докоснем промените. Тъй като ще бъде направено регулируемо захранване, веригата ще трябва да бъде преработена. За да направите това, правим промени в схемата, тези области са кръгли в оранжево. Вижте снимката по-долу.
Веригата на верига 1,2 осигурява захранването на PWM контролера. И само по себе си е параметричен стабилизатор. Напрежението на стабилизатора 17.1 V се избира във връзка с характеристиките на PWM контролера. За да захраним контролера PWM, настройваме тока през стабилизатор от порядъка на 6 mA. "Особеността на този контролер е, че той изисква захранващо напрежение повече от 16.4 V, разход на ток от 4 mA" екстракт от листа с данни. При такава модификация на захранването е необходимо да се откаже от намотката за самонавиване, тъй като нейното използване не се препоръчва при ниско напрежение. На фигурата по-долу можете да видите този възел след промяната.
Схема 3 предоставя терен от регулиране на напрежението, когато регулиране елементи от данни вероизповедания се извършва в рамките на 4,5-24,5 Б. За такива промени, необходими vypayat резистори отбелязани на фигурата по-долу оранжево, а на тяхно място припой променлив резистор за регулиране на напрежението.
Това е краят на промяната. И можете да направите пробно пускане. ВАЖНО. Поради факта, че захранването се захранва от мрежата 220 V, трябва да се внимава да не попаднете на влиянието на мрежовото напрежение! Това е ОПАСНО ЗА ЖИВОТ. Преди първото стартиране на захранването е необходимо да се провери правилното инсталиране на всички компоненти и след това да се осъществи връзка с мрежата 220 V посредством лампа с нажежаема жичка 220 V, 40 W, за да се избегне повреда на захранващите компоненти на агрегата. Първото стартиране може да се види на фигурата по-долу.
Също така след първото пускане проверяваме горната и долната граница на регулиране на напрежението. И както е замислено, те са в рамките на предписаните граници от 4.5-24.5 V. Ние гледаме на снимките по-долу.
Е, накрая, при тестове с товар от 2,5 А случаят започна да се затопля добре, което не ми прилягаше и аз реших да направя перфорация в случай на охлаждане. Мястото за перфорация бе избрано на базата на мястото на максимално нагряване. За перфорация на корпуса са направени 9 дупки с диаметър 3 мм. Вижте снимката по-долу.
За да се предотврати случайно навлизане на проводящи елементи в тялото, предпазна капачка е залепена на задната страна на капака на кратко разстояние. Вижте снимката по-долу.
Това е всичко, резултатът е регулирано захранване от зарядното устройство от лаптопа. По-долу можете да видите допълнителни снимки.
Регулируемо захранване със собствени ръце
Майсторът, чието описание на устройството в първата част, което си е поставило целта да направи захранване с настройка, не усложняваше бизнеса му и просто използваше карти, които лежаха на празен ход. Вторият вариант включва използването на по-напреднали материал - към нормалния единица е добавен, за да регулирате, може би, това е много обещаващо за простотата на решението, независимо от факта, че желаните характеристики не са загубени и може да реализира идеята със собствените си ръце дори най-опитните радиолюбителите. В бонуса още две опции са много прости схеми с всички подробни обяснения за начинаещи. Така че, за своя избор 4 начина.
Захранване от стар компютър
Разкажете как да направите регулируемо захранване от ненужна компютърна платка. Майсторът взе компютърна карта и изряза блока, който захранва RAM.
Така изглежда.
Определете какви части да вземете, какво не, да отрежете това, което е необходимо, така че всички компоненти на захранването да са на борда. Обикновено, импулсна единица за подаване на ток към компютъра се състои от чип, шина на контролера, ключови транзистори, изходен дросел и изходен кондензатор, входен кондензатор. В борда също има входящо задушаване поради някаква причина. И той го остави. Ключови транзистори - може би две, три. Има място за 3 транзистора, но схемата не се използва.
Самият контролен чип може да изглежда така. Тук тя е под лупа.
Тя може да изглежда като малка кутия с малки щифтове от всички страни. Това е типичен контролер на борда на лаптопа.
Така че изглежда като захранващ импулс на видеокартата.
По същия начин, захранването на процесора. Виждаме контролера и няколко канала за захранване на процесора. 3 транзистори в този случай. Дросел и кондензатор. Това е един канал.
Три транзистора, дросел, кондензатор са вторият канал. 3 канала. И още два канала за други цели.
Знаете как изглежда контролер, погледнете под лупа, потърсете лист с данни в интернет, изтеглете файл с формат pdf и погледнете диаграмата, за да не бъркате нищо.
На диаграмата виждаме контролера, но на ръбовете са маркирани, заключенията са номерирани.
Транзисторите са обозначени. Това е дросел. Това е изход кондензатор и вход кондензатор. Входното напрежение е в диапазона от 1,5 до 19 волта, но захранващото напрежение на контролера трябва да бъде между 5 волта и 12 волта. Това означава, че може да се случи, че имате нужда от отделно захранване за захранване на контролера. Всички ленти, резистори и кондензатори, не се паникьосвайте. Не е нужно да знае. Всичко е на борда, не изграждате контролер, но го използвате. Трябва само да знаете 2 резистори - те определят изходното напрежение.
Резисторен делител. Цялата гледна точка е, че изходният сигнал трябва да бъде намален до около 1 волт и да бъде подаден към входа на обратната връзка на обратната връзка от контролера. Ако накратко, чрез промяна на стойността на резисторите, можем да коригираме изходното напрежение. В показания случай, вместо резистора, генераторът за обратна връзка задава тримерния резистор на 10 килограма. Това е достатъчно за регулиране на изходното напрежение от 1 волт до около 12 волта. За съжаление не всички контролери са възможни. Например, при контролерите с чипове на процесори и видеокарти, за да може да се регулира напрежението, възможността за овърклок, изходното напрежение се доставя програмно чрез мултиканална шина. Промяна на изходното напрежение на такава шина за управление може да бъде само чрез джъмпери.
Знаейки как изглежда контролерът, елементите, от които се нуждаем, вече могат да изключат захранването. Но трябва да направите това внимателно, защото има около вас пътеки, от които се нуждаете. Например, можете да видите - песента преминава от основата на транзистора към контролера. Трудно беше да се спаси, трябваше внимателно да отрежа дъската.
Използвайки теста в режим на непрекъснатост и ориентирани към веригата, свързваха проводниците. Също така използвайки тестер, намерих 6 щифт на контролера и от него на резистори обратна връзка звънна. Резистор РУГ е неговата vypayal и вместо изхода спойка тримерни 10 килоома, за регулиране на изходното напрежение, както е установено от около призовава че мощност PWM контролер е свързан директно към захранващата линия вход. Това означава, че няма да е възможно да подадете повече от 12 волта към входа, за да не изгорите контролера.
Нека видим как изглежда акумулаторът в действие
Сдвоена букса за входно напрежение, индикатор за напрежение и изходни проводници. Свържете външното захранване с 12 волта. Индикаторът светва. Той вече е настроен на 9,2 волта. Нека се опитаме да настроим захранването с отвертка.
Време е да проверите какво е способно захранването. Взех дървена бара и саморазработен жичен резистор, изработен от нихромна тел. Съпротивлението му е ниско и заедно с тестовите проводници на теста е 1.7 Ohm. Изключваме мултицет в режим амперметър, свързваме го последователно с резистора. Вижте какво се случва - резисторът свети до червено, изходното напрежение остава практически непроменено и токът е около 4 ампера.
Преди това капитанът вече беше направил подобни захранвания. Едната е изрязана на ръка от лаптоп карта.
Това е така нареченото резервно напрежение. Два източника от 3.3 волта и 5 волта. Направих го тяло на 3d принтера. Можете да видите и една статия, която прави подобен регулируемо захранване също се реже от дънната платка на лаптопа (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Това също е контролерът на основната памет.
Как да направите регулирането BP извън обичайното, от принтера
Ще говорим за касета за захранване на принтера, мастилено-струен. Те са много, които остават бездейни. Това по същество е отделно устройство, при което принтерът се държи върху фиксатора.
Неговите характеристики: 24 волта, 0.7 ампера.
Захранващото устройство за самоуправление е било захранвано. Той просто се вписва властта. Но има един нюанс - ако го включите по този начин, ще получите само 7 волта на изхода. Тройният изход, конекторът и само 7 волта. Как да получите 24 волта?
Как да получите 24 волта без да счупите блока?
Е, най-лесно е да затворите плюс със средна мощност и да получите 24 волта.
Нека се опитаме да го направим. Свързваме захранващия блок към мрежата 220. Вземаме устройството и се опитваме да го измерим. Ние се свързваме и виждаме на изхода 7 волта.
В него централният гнездо не се включва. Ако вземем и свържем двама едновременно, напрежението е 24 волта. Това е най-лесният начин да се уверите, че това захранване не се анализира, давайки 24 волта.
Необходим е саморегулиращ се регулатор, за да може напрежението да се регулира в определени граници. От 10 волта до максимум. Това е лесно. Какво е необходимо за това? Първо, отворете захранването. Обикновено е залепен. Как да го отворите, за да не повредите корпуса. Не е нужно да надраскате нищо, направете го. Вземем дървен пайсивал или има гумен кианка. Поставяме я на твърда повърхност и на шевовете, които търкаме. Лепилото се отклонява. После те разтърсиха от всички страни. По чудо, лепилото се отклонява и всичко се отваря. Вътре виждаме захранването.
Ще получим такса. Такива BPs могат лесно да бъдат преобразувани в правилното напрежение и също така могат да се направят регулируеми. На обратната страна, ако се обърнем, има регулируем ценеров диод tl431. От друга страна, вижте средния контакт, който отива в основата на транзистора q51.
Ако използваме напрежение, тогава този транзистор се отваря и на съпротивителния делител се появява 2,5 волта, което е необходимо за работата на ценеровият диод. Изходът е 24 волта. Това е най-простият вариант. Тъй като може да се стартира, все още е възможно да се изхвърли транзистор q51 и да се постави джъмпер вместо резистор r 57 и всички. Когато включим, изходът винаги е 24 волта.
Как да направите корекцията?
Можете да промените напрежението, да го направите 12 волта. Но по-специално на господаря, това не е необходимо. Необходимо е да се направят регулируеми. Как да направя? Този транзистор е изхвърлен и вместо резистор 57 с 38 кг, ние поставяме регулируемата. Старият съвет има 3,3 килограма. Можете да поставите от 4.7 на 10, т.е. Този резистор зависи само от минималното напрежение, на което може да го понижи. 3,3 е много ниска и нямате нужда от нея. Двигателите са планирани да бъдат доставени на 24 волта. А само 10 волта до 24 е нормално. Кой се нуждае от друго напрежение, може да имате голям съпротивление на тримерното съпротивление.
Да започнем, ще се напием. Вземем спойка, сешоар. Soldered транзистор и резистор.
Soldered променлив резистор и се опитайте да го включите. Изпратени 220 волта, ние виждаме 7 волта на нашето устройство и да започнем да въртим променливия резистор. Напрежението се е повишило до 24 волта и плавно се върти, пада - 17-15-14 това е, той пада до 7 волта. По-специално е инсталиран на 3,3 стаи. И преработката ни беше доста успешна. Това означава, че за цели от 7 до 24 волта е доста приемливо регулиране на напрежението.
Тази опция се оказа. Поставете променлив резистор. Ръкохватката също се оказа регулируемо захранване - доста удобно.
Видеоканал "Техник".
Такива захранвания са лесни за намиране в Китай. Срещнах интересен магазин, който продава използваните мощности от различни принтери, лаптопи и нетбуци. Те разглобяват и продават самите карти, напълно подлежащи на работа за различни напрежения и токове. Най-големият плюс е, че те демонтират маркови устройства и всички захранвания са с високо качество, с добри детайли, всички имат филтри.
Снимки - различни захранвания, струват една стотинка, почти безплатни.
Прост блок с настройка
Една проста версия на самостоятелно направено устройство за захранване на устройства с регулиране. Схемата е популярна, разпространява се в интернет и показва нейната ефективност. Но съществуват ограничения, които се виждат във видеото заедно с всички инструкции за производство на регулирано захранване.
Домашно управлявано устройство на един транзистор
Какво може да се направи чрез най-простия регулиран захранващ източник? Това ще бъде направено на чипа lm317. Тя вече със себе си представлява почти мощност единица. На него можете да направите едновременно захранващо напрежение и поток. Този видео урок показва устройство с регулиране на напрежението. Майсторът намери проста схема. Входното напрежение е максимум 40 волта. Изход от 1,2 до 37 волта. Максималният ток на изхода е 1,5 ампера.
Без радиатор, без радиатор, максималната мощност може да бъде поне 1 вата. И с радиатор с 10 вата. Списък на радиокомпонентите.
Свържете електронното натоварване към изхода на устройството. Да видим колко добре се държи токът. Излагаме до минимум. 7,7 волта, 30 милиампера.
Всичко е регулирано. Излагаме 3 волта и добавяме ток. На захранващия блок ще ограничим само малко повече. Превключваме превключвателя в горната позиция. Сега 0.5 ампер. Чипът започна да се загрява. Без радиатор няма нищо общо. Намерих табела, не за дълго, но достатъчно. Да опитаме отново. Има изтегляне. Но устройството работи. Настройката на напрежението е в ход. Можем да вмъкнем тази схема в класирането.
Лаптоп захранване със собствени ръце
На нашата интернет страница ще се събират информация от sesaga.ru за решаване на безнадеждните, на пръв поглед, ситуации, които възникват във вас или могат да възникнат във вашия ежедневен ежедневен живот.
Цялата информация се състои от практически съвети и примери за възможни решения на конкретен въпрос у дома от собствените им ръце.
Ние ще се развиваме постепенно, така че нови секции или заглавия ще се появят, когато са написани материалите.
Най-доброто от късмет!
За секции:
Радио за дома - посветено на аматьорско радио. Тук ще бъдат събрани най-интересните и практични схеми на устройствата за къщата. Изготвя се серия от статии за основите на електрониката за начинаещи радиолюбители.
Електроматериали - дадени са подробни монтажни и схематични диаграми за електротехниката. Ще разберете, че има моменти, когато не е необходимо да се обадите на електротехник. Можете да решите повечето от проблемите сами.
Радио и електротехници начинаещи - цялата информация в раздела ще бъде изцяло посветена на начинаещи електротехници и радио аматьори.
Сателит - разказва за принципа на работа и настройка на сателитната телевизия и интернет
Компютър - Ще научите, че това не е толкова ужасно звяр и че винаги можете да се справите с него.
Ремонтираме се - има някои примери за ремонт на битови предмети: дистанционно управление, мишка, желязо, стол и др.
Домашните рецепти са "вкусна" секция и са изцяло посветени на готвенето.
Разни - голяма секция, обхващаща широк спектър от теми. Това и хобита, хобита, съвети и т.н.
Полезни любопитни факти - в тази секция ще намерите полезни съвети, които могат да ви помогнат да разрешите проблемите на домакинството.
Домашна геймър - разделът изцяло посветен на компютърните игри и всичко свързано с тях.
Работа на читателите - в раздела ще бъдат публикувани статии, произведения, рецепти, игри, читатели, съвети, свързани с темата за домашен живот.
Уважаеми посетители!
Сайтът съдържа първата ми книга за електрически кондензатори, посветена на новак радио аматьори.
Чрез закупуването на тази книга ще отговорите на почти всички въпроси, свързани с кондензаторите, които възникват по време на първия етап на хоби радиото.
Уважаеми посетители!
Сайтът съдържа втората ми книга за магнитни стартери.
Чрез закупуването на тази книга вече не трябва да търсите информация за магнитни стартери. Всичко, което се изисква за тяхната поддръжка и експлоатация, ще намерите в тази книга.
Уважаеми посетители!
Имаше и трети видеоклип за статията Как да се реши Судоку. Видеото показва как да се реши сложен Судоку.
Уважаеми посетители!
Клипът, схемата и връзката на междинното реле бяха публикувани. Видеото допълва и двете части на статията.
БП АТ -> БП за лаптоп 6А 19В, най-простото и най-бързо решение, без пренавиване на транс
Всъщност такъв проблем - как най-лесно и бързо да конвертирате стари AT блокове (200W) под подавачи за лаптопи (6-8A 19B). Необходимо е без пренавиване на трансформатори. Допълнителните линии за храна не могат да бъдат премахнати.
Ако е възможно, е добра идея да направите корекция на мощността, да речем от 12V до 19V.
- 5626 показвания
При AT по-лошо - мощността на PWM се прихваща до газта. На 12 волта има 25 волта. Ако в преобразуваната мощност вземете задуши, тогава PWM ще дойде твърде много, а ако след това - малко.
За ATX е по-лесно. Вие пускате PWM от придружителя. Преобразувайте в чист 12 волта, а след това вместо половин мост поставете моста, съответните кондензатори и добавете променлив резистор към операционната система на делителя.
Една котка има 4 крака. Вход, изход, земя и храна.
Но е невъзможно захранването на 5W PWM AT? Ще Ви бъда благодарен, ако хвърлите линк към готови решения, честно казано няма абсолютно никакво време да се разбере и дълго да седне.
На ATH е ясно. Въпросът е - трябва ли да се отървете от допълнителните хранилища за уикенда? Задачата е да има възможно най-малко движения на тялото.
Кой мост бихте посъветвали да зададете?
Shl - Като опция, ако вторичният транс пречупи земята в средата, можете да направите без мост - какво е в блока?
Зарядно устройство от захранващо устройство за лаптоп
Дата: 01/30/2016 // 0 Коментари
Извършването на самозарядно зарядно устройство за автомобили не винаги е по-лесно и по-изгодно. Дори и при използване на най-простите схеми е необходимо да се помисли за закупуване на трансформатор или за пренавиването му независимо, за да се реши какво да се направи случай и т.н. Много по-лесно е да пресъздадете готовото захранване на зарядното устройство. Много популярен сред шофьорите е преработката на захранването ATX, но нищо не възпрепятства подобен подход и прави зарядно устройство от захранващото устройство на лаптопа. Днес ще ви кажем как да конвертирате захранването на лаптопа в зарядно устройство. И така, да вървим!
Зарядно устройство от захранващо устройство за лаптоп
Свържете директно захранващия блок на лаптопа към клемите на акумулатора. Напрежението на изхода е около 19 V, а силата на тока е около 6 А. Настоящата сила за зареждане на 60 А / ч от батерията е достатъчна, но какво трябва да направя с напрежението? Има опции.
Зарядното от захранващото устройство на ноутбука може да се реализира по два напълно различни начина.
- Без пренавиване на захранването. Необходимо е да свържете мощна крушка от фара последователно с батерията на автомобила. Такава крушка в този случай ще служи като ограничител на тока. Решението е много просто и достъпно.
- С превръщането на захранването. Тук е необходимо да се намали напрежението на захранването на лаптопа за нормално зареждане до 14 - 14.5 V.
Ще направим по-интересен начин и накратко ще ви разясним как е лесно да намалите напрежението на захранващото устройство на лаптопа. Експерименталното устройство ще бъде универсално зареждане на лаптоп, наречен Великата стена.
На първо място, разбиваме случая, опитваме се да не го изместваме, все пак трябва да го използваме.
Както можете да видите, уредът издава напрежение от 19 V.
Бордът е изграден на TEA1751 + TEA1761.
За по-добро разбиране на случая на един от китайските обекти имаше схема на много подобен блок.
Разликата е само в лицевите стойности на някои подробности.
За да се намали напрежението на изхода, търсим резистор, който свързва шестия крак на TEA1761 и плюс от изхода на захранването (изобразено в червено на снимката).
Във веригата, този резистор се състои от две (те също са кръг в червена линия).
За удобство даваме целта и местоположението на краката от листа с данни TEA1761.
Ние спойка този резистор и мярка неговата съпротива - 18 kOhm.
Получаваме от кошницата променлива или тунинг резистор при 22 kOhm и го настройваме на 18 kOhm. Ние го спойкаме на мястото на предишния.
Постепенно намалявайки съпротивлението, получаваме четене от 14 - 14,5 V на изхода на захранването.
След като получи необходимото напрежение, той може да бъде отделен от дъската и да измерва текущото съпротивление - това е 12,37 kOhm.
В края на краищата, трябва да вземете постоянен резистор, с възможно най-близо до тази стойност. Ще имаме 10 kOhm и 2.6 kOhm. Уви, в SMD изпълнение нищо подобно не беше намерено, аз трябваше да постави края на резистори в термичната камера.
Ние спойка тези резистори.
Тестваме работата на устройството - 14.25 V на изхода. Напрежението за зареждане на акумулатора на автомобила е точно.
Събираме захранващия блок и свързваме крокодилите до края на кабела. (Трябва да се внимава да проверите полярността на изхода на кабела, в някои агрегати, "-" е централната жица и "+" е плитка).
Зарядното устройство от захранващото устройство на лаптопа работи според очакванията, токът в средата на процеса на зареждане е около 2-3 А. Ако зарядният ток падне до 0.5-0.2 A, процесът на зареждане може да се счита за завършен.
За удобство на батерията може да бъде снабдена с амперметър, прикован към тялото, или за контрол на светодиоди, които ще сигнализират края на заряда. Като допълнителна предпазна мярка може да е препоръчително да се използват най-малко някои от защита полярност.
Отваряне и ремонт на залепено захранване SAD04214A монитор Samsung 960BF
Днес ще говоря за това как внимателно да отваряте залепеното (заварено) захранване от лаптоп, монитор или принтер. Такива захранвания често се срещат и много хора имат много въпроси - как да ги разкрият, без да ги разбиват. Днес - външната залепена мощност SAD04214A от монитора Samsung 960BF. Между другото, твърдяната неизправност на тази двойка е спонтанно спиране. На въпроса как да демонтираме монитора Samsung SyncMaster 960BF, ще ви кажа по-късно. Така че имаме захранване, на изхода на което има 14 волта DC напрежение и максимален ток от 3 ампера.
Щепселът на този захранващ блок може да бъде направен класически - вътрешният изход е "+14 V", външният е общ проводник.
Ето какво изглежда шевът на захранващия блок на монитора преди разглобяването му.
Специално за читателите, взех видеоклип за процеса на разглобяване. Това видео е подходящо за всяко залепено захранване, монитор, принтер или друго оборудване. Основният принцип е да вмъкнете остър инструмент в шева на захранващия блок и със сигурни щрихи, за да го разделите на две половини.
Ето как трябва да се грижи за захранващия шев след отварянето.
След като платих таксата, видях характерно потъмняване на текстолита, което показва прегряване на елементите на дъската.
В резултат на слабокачествено запояване в завода се образуваха микрокредити в спойката. Поради това съпротивлението на "резисторния" контакт се увеличава и започва да се нагрява по-интензивно, от което се разпространява микрокредитът, тъй като механичната якост на спойлера, както е известно, намалява с нарастващата температура. Първият микрокредит под резистора.
Втората микрокредитация в спойка.
Третата пукнатина се установява още когато резисторът се движи, чието стъпало е залепено към песните на борда на това място.
На върха на резисторите се напълва с каучукова пяна. То може да влоши топлообмена между елементите вътре в корпуса на захранващия блок.
Извадете това лепило и вижте прегрятите резистори. Те дори овъглени боя в мястото на свързване на метални води до случая на резистори.
Ние спойка тези резистори и да ги промените на подобни. Резисторът вляво има рейтинг 33 kΩ, а вдясно е 33 Ω.
Установих това според таблицата за маркиране на резистори с пръстеновидна цветна маркировка.
Ние спойка резистори на място и не съжалявам спойка и поток. Прегрятите плочи на бордовите трасета не държат спойката върху себе си.
Това е станало с радио елементите.
Проверяваме състоянието на електролитните кондензатори, които се страхуват от прегряване. Достатъчно е да се види колко плоска е тяхната горна част, за да се уверите, че всичко е наред. Но ако промените, тогава само Rubycon 1000 uF 25 V кондензатори и Nippon кондензатори 2200 uF 25 V. Има по-евтини от прилични (но задължително 105 градуса) Samwha 2200 uF 25 V.
При това ремонтът на задвижващия механизъм се счита за завършен. Остава да събере всичко обратно в кутията и да провери за стабилност. Сега можете да почувствате колко спретнато сте разглобили кутията за захранване. Ако и двете половини се сближат със ширина на фугата от около 1 мм, тогава всичко е наред, ако има повече - тогава пластмасовите бръчки на шева могат да се намесят. Те трябва да бъдат отстранени с нож или bokorezami. След като се постигне задоволителен шев капкови няколко капки (I обикновено капе точки 6-8) от лепило тип "Втора" и притиска жилища нещо тежко в продължение на 5 минути. Сега всичко е готово - захранването SAD04214A беше ремонтирано от монитора Samsung 960BF и запечатано след отваряне.
Навигация по записи
72 коментара Отваряне и ремонт на залепено захранване SAD04214A монитор Samsung 960BF
Не забравяйте да проверите C107 с измервателния уред. В 90% от случаите се изсушава или изтича.
Благодаря ви за добавянето. Напълно съм съгласен.
Всъщност в него проблемът беше - КЗ.
Никога не измервате ESR в тръбопровод, но напразно!
По-добре е да се измери, отколкото да се измери. И така, само се обаждам за наличието на разбивка. Но Underzen е прав, в идеалния случай трябва да измервате ESR.
Добър ден. Интересен сайт, благодарим ви, че споделихте опита си...
По повод на БП в поставените случаи (дори "във вилици"). След като ме научиха, реших да го споделя. Вашата идея е вярна, е необходимо да отворите шева със силен нож, не много закален, за да не се счупи. Основната светлина - поставете BP във фризера за един-два часа. Пластмасовите замразени много добре, след това се разделят на шева дори силно залепени (поради хетерогенност). Понякога понякога дори удрям шената с тежък чук, за да не развалям външния вид. Естествено, паузата в ремонта се забавя за времето на размразяване и изпаряване на влагата, ами, добре, но чалдьопът е по-малък и качеството е по-добро.
Второ, хората правилно говорят за ESR. Преди няколко години животът бе принуден толкова интензивно да ремонтира почти компютърната технология, т.е. 99% от BPs са вече импулсни, тяхната диагностика, използвайки ESR, понякога се превръща в рутинна, а не в търсене на грешки, здравей! Тук е устройството, което използвам за дълго време, опитах много от всичко и спрях точно по този дизайн. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12004highlight=%C0%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%FB%E9+%E8%E7%EC%E5%F0 % E8% F2% E5% EB% FC + ESR Продължете по клона, ако желаете. Всъщност нещо в пристанището на 1.01 е боядисано.
Благодаря ви за съветите))) Ще увелича уменията))) Век живее века се учи!
Добър вечер, другари. Имам нужда от вашата помощ! Аз съм щастлив собственик на монитора samsung syncmaster 960bf! Държателят на монитора е счупен!
Epoksidka "Втори", за да ви помогне)))
Благодаря ви! Смятате ли, че това ще ви помогне?
Да, ако повърхността на пластмасата е обезмаслена, шлифована и подсилена с метал, епоксидната смола ще се поддържа добре. Възстановени така преносими компютри.
Добро утро, Господари! Мога да ви изпратя снимка на моето разбиване, за да разберете какво се е случило с мен! Моля, пропуснете ме имейл адреса си!
Добър ден. Имам нужда от вашата помощ, имам 960 монитор, когато включа захранването, бутонът за захранване на монитора започва да мига, забелязах, докато PSU не се загрее или не загрее монитора. Какво трябва да направя?
Трябва да поправите захранването. Разглобете и проверете кондензатори и запояване. Ако това не помогне, пишете.
Добър пост. Сам веднъж е бил пристрастен към радио-електрониката. С мен 5 звезди и успех в развитието!
Благодаря ти, Иван. И ти успех с блог)))
Добре дошли!
Помогнете, моля, съвет.
Има лазерно захранване от лаптопа ASUS. Модел BP: PA-1900-24. 19V 4.74А.
Котката е оголила жицата (19V). Връзка малко.
Изрязах нагънатия участък и запалих топлината с термосвиваема тръба.
След това BP работи правилно дълго време (повече от 1,5 години).
Но след това започна да се разкъсва спонтанно. За да се включи захранването, е необходимо да вземете кабела от контакта и веднага да го поставите назад.
Първоначално този симптом беше изключително рядък.
Но с течение на времето значително се увеличи.
Сега е почти невъзможно да работите с лаптоп. Захранващият блок е постоянно изключен.
В този случай процедурата е включена / изключена. Захранването към / от електрическия контакт може да се повтаря от 10 до 30 пъти... докато захранването продължи известно време.
Времето, за което се стартира захранването, не може да бъде определено. От 1 минута до пълен ден (понякога, всъщност целият ден захранва захранването и не се изключва).
Разглобих го според вашия метод.
Вътре всичко е "tsivillinko." На дъската няма тъмни участъци.
Отстрани и малко отстрани на дъската всичко е внимателно запълнено с някаква пяна. Изчистих пяната, доколкото е възможно, така че да не се повредят частите.
Бихте ли препоръчали да проверите с тестовата машина, за да определите причината за спонтанното прекъсване на тока?
Благодаря ви предварително.
PS
Ако е необходимо, мога да правя снимки и да поставя връзки в коментарите или да ви изпращам електронна поща.
Вячеслав има две възможности - или електролитните електролитни кондензатори са изсъхнали - да ги заменят (започват с малък 47 микрофен от 50 V), или да се образува микрокредица в поялника - да се разтваря дъската. Останалото е малко вероятно.
Добре дошли!
Днес замених 4 кондензатора (има само 4).
Ефектът е "0".
Все пак същото се изключва.
Отидох да ремонтирам лаптопите на радио пазара. Там, chitrats каза безцеремонно, че те трябва да повторно запояване на съболезнования на едно място. И те казаха, че знаят какво се е объркало. Но те категорично отказаха да ме уведомяват. Подобно на: плащайте пари и ние ще го поправим сами, и ще оставим някои презервативи.
Можете ли да посъветвате друг форум да се консултира?
Ремонт на лаптопи за зарядни устройства
Всъщност мощността и зарядното устройство на лаптопа се състои от две части - комплект батерии (има и система за управление на зареждането) и външно зарядно устройство, което обикновено е импулсно захранване с изходно напрежение от 19V. Тази външна част ще бъде разгледана в тази статия. Пример за верига за захранване за лаптопи Acer с изходно напрежение от 19V при максимален ток от 3.5А е показан на фигурата. Трябва да се отбележи, че захранващите устройства за други лаптопи са построени по същия начин, така че материалът, описан в тази статия, може да се използва при ремонт на захранвания за различни лаптопи и като цяло при превключване на захранващите устройства. И така, захранването се прави на пулсова схема и се основава на чип TOP258EN (U1) на Power Integrations. Този чип има вграден контролер и мощен MOSFET ключ, който се контролира чрез промяна на широчината на импулса, пристигащ на неговия порта, въз основа на сигнала за обратна връзка.
Захранващото напрежение се подава през предпазителя F1 и допълнителната защита на термистора за мощност RT1 към входния дросел L1, който потиска смущенията. Следва мостовият токоизправител на диодите D1-D4. При нормална работа постоянно напрежение от около 305V се разпределя на кондензатор C4. Това напрежение се подава от генератор на импулси, базиран на чипа U1 и импулсен трансформатор Т1.
Резисторите R3 и R4 създават началното напрежение на чипа U1, необходимо за първоначалното стартиране на неговия генератор в момента на включване. Генераторът стартира и дава първите импулси на портата на транзисторния чип. На щифт D U1 има мощни текущи импулси, които протичат през първичната намотка на трансформатора Т1. Това води до напрежение в вторичните намотки. Намотката T1 4-5 служи за работно захранване на микросхемата, към която минава микроциркулацията след успешното стартиране на блока. Токоизправителят се състои от диод D6 и кондензатор C10. Ако стартирането е нормално, Zener диод VR2 се отваря и захранването се подава към контролера U1. Сега контролерът превключва към режим на работа от стартовия режим.
За да се следи състоянието на веригата в контролера чип U1 има два входа - от входа и X. X се използва за контролиране на размера на мрежовото напрежение. Сензорът на величината на мрежовото напрежение е разделител на резисторите R1, R2 и R9. Размерът на мрежовото напрежение се изчислява от стойността на напрежението в резистора R9. Вход C служи за наблюдение на изходното състояние. Между него и диод токоизправител D6 е включена фототранзистор оптрон U2 и LED е свързан с вторичната му страна (с изхода на токоизправител диоди D7, D8 и кондензатор С 13 чрез U3 IC, която контролира изходното състояние).
Ето кратко описание на захранването. Сега се насочваме към "типичните" проблеми.
1. Устройството не работи, ние го включим, няма изходно напрежение, няма звуци, няма чуруликане. Най-често срещаната грешка. Възможно е да има неизправност както на входа, така и на изхода (няма да говорим за прекъсване на шума в захранващия кабел или изходния кабел) или в самия импулсен генератор.
Така че, ако захранването не работи и предпазителят F1 е непокътнат, най-добре е да започнете отстраняване на неизправности при проверката на напрежението на изхода на мрежовия токоизправител.
Това напрежение трябва да бъде приблизително 305 V (във всеки случай в рамките на 280-310V) с напрежение равно на AC 220 V. В допълнение, провери с осцилоскоп амплитуда на пулсации на напрежението. Ако напрежението е значително по-ниско от горепосочената стойност или е напълно отсъстващо, проверете токоизправителя на мрежовото напрежение. Увеличената амплитуда на пулсациите при намалено напрежение показва неправилно функциониране на кондензатор C4 или отворен диоден изправител на диоди D1-D4.
Пълното отсъствие на напрежение на C4 показва прекъсване на веригата от захранващия щепсел към C4. Много вероятно е да изгорите RT1 или мостови диоди, задушете L1. Но ако предпазителят все още е непокътнат, тогава неизправността може да е в дефекта на запояване (разхлабено е някакъв проводник в тази верига, повреден от корозия), да се напука печатната песен. Изключете от мрежата и намерете неизправността чрез непрекъснатост на веригите.
Ако предпазителят избухне, препоръчително е да го свържете отново чрез свързване на източника на захранване към електрическата мрежа чрез 220V лампа с нажежаема жичка със сила най-малко 100W. Това ще защити другите части на веригата, които "запазват" предпазителя. Например, при късо съединение в С4, когато е включено отново в електрическата мрежа, предпазителят може да не работи, което ще повреди диодите на токоизправителя, намотката на дросела и т.н.
А нажежаемата лампа ще ограничи текущата KZ.
Изгорелият предпазител (или повреда на диоди токоизправител, RT1 резистор) е вероятно свързани разбивка (mezhduobkladochnym верига) на кондензатор С. 4. допълнителна характеристика на разпределението на кондензатор може да бъде промяна във формата на тялото (изпъкнала долна част, неговата празнина). По-рядко това се дължи на разпадането на транзисторния чип U1.
Трябва да знаете, че разбиването на мощен транзисторен чип за превключване не е непременно спонтанно, но често е причинено от неизправност на някой друг елемент. По-специално, тази схема може да бъде прекъсване на един от елементите на затихване верига D5, R6, С6, VR1, R7, и присъствието на късо съединени превръща в първичната намотка на трансформатора Т1.
Ето защо, преди да смените чипа, в случай на повреда на изходния транзистор, че е желателно да се анализират възможните причини за неуспех и да извършват необходимите проверки, в противен случай корективни действия ще трябва да се запасите много скъпи, с висока мощност транзистори.
В допълнение, може да има вътрешно затварящо затваряне на S3. Само предпазителят обаче изтича.
Ако напрежението се + 305V до С4 това предполага, че основната схема токоизправител използваем и неработно захранване може да бъде свързан към генератор неизправност на IC U1 и на трансформатор Т1.
Захранването може просто да не се стартира, когато се включи поради прекъсване на резисторите R3-R4. В този случай, когато захранването е включено, генераторът U1 не захранва генератора и той не работи. Друг случай е прекъсване на изходния ключ на чипа.
Най-редкият случай е прекъсване на намотките на трансформатора, по-специално първичната намотка. В този случай захранването изобщо не работи. Която може да бъде определена чрез измерване на DC напрежението на терминал D чип U1 Ако няма напрежение 305V в него, и С4 (токоизправител кондензатор мрежа филтър) след това може да съкрати първичната намотка на импулсния трансформатор (в тази схема намотка 1-3 на трансформатора Т1),
Въпреки че не бива да се изключва, както и прекъсване на печатните песни или лошотокачествени дажби. Преди вземане на решение за замяна на трансформатора е да се установи дали е имало причина за счупване на късо съединение в първичната намотка веригата, като разбивката на U1 на транзисторен изход (не трябва да се обадите в двете посоки между терминалите D и S U1).
Възможно е повреда на уреда поради късо съединение във вторичната верига. Или дефектното състояние на системата за наблюдение на вторичния кръг поради повреда на U3 или елементите на нейното "свързване". Късото съединение във вторичната верига най-често се дължи на разпадането на един от електролитните кондензатори.
Пулсираща източник на захранване (моментно при стартиране мрежа, без ще режима на работа) може да бъде причинена от неизправност в токоизправител верига на D 6, С 10, както и ценерови диоди VR2.
Автор: Андреев С.
Занаяти за вашата кола, вила и дом
В тази статия искам да ви кажа как да направите регулируемо зарядно устройство за зареждане на автомобилни батерии от захранващия адаптер за лаптоп. Можете да зареждате никелови или оловни батерии, а не само автомобилни батерии.
Зареждането ще позволи зареждането на батериите с напрежение от 4 до 30 волта.
Първото нещо, от което се нуждаем да реализираме проекта, естествено е, че е от някои китайски инвертори от 12 до 220 волта, монолитни, изработени от алуминий. Ергономика на височина, но можете да вземете и други подходящи размери, например от компютърно захранване.
Втората, мрежа за намаляване на комутационното захранване, изходното напрежение е 19 волта при ток от 4.5 до 5 ампера, ако някой се интересува от това е евтин и универсален адаптер за лаптоп.
Блокът е изграден на контролер от семейството UC38, тук е схемата...
Устройството е стабилизирано и това е много важна точка, а също и защита от късо съединение, разбира се, ще променим леко този блок.
Готов адаптер може да бъде закупен "тук"
Трето, имаме волт-амперов електромер, цифров или аналогов, напълно по ваше усмотрение, моята версия е разкъсана от китайски стабилизатор с напрежение 30 волта 5 ампера. Тук можете да си купите...
И, разбира се, малко електроника, всякакви терминали и захранващ кабел, но първо погледнете устройството под формата на красива картина.
И отново една важна точка е да погледнете веригата на нашето захранване и да намерят TL431 чип, той е близо до оптрони, това е тази microcircuit, която определя изходното напрежение. В лентата на само две резистори чрез техния избор можете да получите правото изходно напрежение, разбира се в разумни граници.
Сега ние трябва да се проследи на веригата на резистор, който идва от контролния изход на IC на изхода плюс, това е в нашата R13 верига. Този резистор в моя случай има съпротивление от 20 kw.
Трябва да свържете този резистор в серия с променлив резистор от 10 Ком, така че това е приблизително начинът.
Чрез въртене на променливия резистор постигаме изходно напрежение от 30 волта на изхода.
След това извадете peremennik, измерване на неговото съпротивление, при което напрежението е 30 волта, и резистор R13 се заменя с желания съпротивата в моя случай е около 27 Com тази промяна адаптер завършен...
По принцип нашата верига е регулатор на напрежението без отделен блок за ограничаване на тока.
Правоъгълният импулсен генератор е изграден на таймера NE 555 и работи на определена честота.
Диоди генератор колан постоянно се променят по време на зареждане и разреждане, честотата на шофиране на кондензатор, това явление дава възможност за промяна на консистенцията на изходящите импулси, както и висока ефективност се получава поради факта, че, за разлика от линеен регулатор вериги в PWM контролер
силовият транзистор работи в ключов режим. Това означава, че тя е отворена или затворена.
Променлив резистор настройва работния цикъл на импулсите.
Тъй като в нашата верига няма отделен ограничител на тока, възможно е да се настрои желаният ток на зареждане чрез промяна на напрежението, т.е. чрез завъртане на регулатора R1.
За най-точно задаване на този параметър можете да използвате многопроменлив променлив резистор.
Транзисторът в схемата на регулатора на кимора ще се побере буквално на всеки транзистор с n-канален полев ефект с напрежение от 60 волта и ток от 20 ампера.
Поради ключовия режим на работа, отоплението върху него няма да бъде особено голямо, за разлика от линейните схеми. Но радиатор няма да боли, в моя случай тя е само фиксирана към алуминиевия корпус на зарядното устройство.
Да, в действителност схеми на контролера е проста, икономична и надеждна, по принцип можете да го използвате безопасно, но не и тук, че гледаше документацията на чипа и видя,
че максималното допустимо захранващо напрежение е 16-18 волта, понякога малко по-високо.
И на изхода на преобразувания адаптер, напрежението е почти два пъти по-голямо, ако свържете веригата на контролера директно с изхода на адаптера, тогава таймерът ще изгори недвусмислено... така че трябва да излезе с друго решение.
Купете готов химически регулатор може да бъде "тук"
Мога да предложа 3 прости опции...
1.
Използвайте линеен стабилизатор, например от пет до дванадесет волта от семейството 78XX.
Последните фигури на XX от тази линия показват напрежението на стабилизация на дадена микросхема.
Също така е възможно да се конструира прост стабилизатор съгласно тази схема.
2.
Използвайте отделен адаптер за захранване, за да захранвате таймера, да речем, че се зарежда от мобилен телефон.
3.
И накрая последният вариант... вятър допълнително намотка на силовия трансформатор на адаптера за лаптоп. Допълнете намотката с токоизправител и малък кондензатор на изхода.
Но най-простото решение е въвеждането на регулатора на линеен, да кажем 7805, но след това отново... лентяй, максимално входно напрежение за този чип е 24-25 волта, в зависимост от производителя и може да бъде до 35 волта.
Намерих в KA7805 чип, по същество една и съща стабилизатора, в която входно напрежение от 35 волта фиш, и ако не намерим правилния чип, след това винаги има възможност да се изгради една и съща стабилизатора на само на 3 части тук по тази схема...
С мощността на чипа изглежда е бил подреден, сега нека да съберем и тестваме нашия контролер.
Ето монтажния регулатор на шлифовете, работи добре.
Адаптерът има два активни компонента, които се загряват, силов транзистор на веригата за високо напрежение на преобразувателя и двоен диод на изхода на веригата. Отвърнах ги и ги оставих в алуминиевия корпус, в който възнамерявам да събера таксата.
Между другото, не забравяйте да изолирате транзисторите и диода от основното тяло.
Предният панел е изработен от пластмаса, която се заема от непрекъсната батерия.
Изход терминали, за съжаление, не намерих, така че аз ще използва тази опция
не най-доброто, но по-късно ще премина към нормални терминали.
Не е необходимо да прилагате напрежение над 28 волта на конзолата на оператора или волтметърът може да се изгори, защото, както казват китайците, те показват максимум 30 волта.
Цикълът на адаптера е защитен срещу късо съединение, но няма защита срещу обратна полярност, но това може да бъде коригирано, ако е необходимо. Има много допълнителни вериги от обратната полярност.
Но това са всички приятели, зарядното устройство не е лошо, то също така зарежда батериите от отвертката, без дори да се натоварва.